야간 사진 튜토리얼: 초보자 가이드

게시 됨: 2022-02-13

특히 초보자인 야간 사진은 매력적인 이미지를 생성할 수 있는 기회와 직면할 수 있는 가장 어려운 기술적인 문제를 모두 제공할 수 있습니다. 다행히도 이러한 도전은 모두 카메라 뒤에서 기술을 향상시키기 위한 학습 기회입니다. 이 야간 사진 튜토리얼에서는 어두워진 후 몇 가지 일반적인 피사체를 쉽게 촬영하는 방법을 살펴보겠습니다.

야간 사진의 아이디어는 일몰 직후에 촬영한 풍경과 도시 풍경부터 성운과 유성우와 같은 고도로 기술적인 천체 사진 촬영 기회, 심지어 라이트 페인팅과 같은 창의적인 주제에 이르기까지 모든 것을 포함하여 광범위한 주제를 다룰 수 있습니다. 이 가이드에서는 어두울 때 이미지를 촬영하는 데 필요한 필수 사항에 중점을 두고 야간 사진을 위한 최상의 카메라 설정(또한 설정을 설정하는 "이유")을 다루고 가장 접근하기 쉬운 피사체와 구도를 식별합니다. 야간 이미지 후처리를 위한 몇 가지 팁으로 시작하고 마무리합니다.

목차

야간 사진이란 무엇입니까?

산 위의 은하수
Nikon Z 7 + 24mm f/1.4 @ ISO 800, 13초, f/1.4

일몰 후에 촬영한 모든 이미지가 야간 사진의 개념에 적합할 수 있지만, 저는 특히 야간 사진을 몇 가지 특정 범주의 피사체와 연관시킵니다. 저에게 고전적인 야간 사진은 독특한 전경 위에 펼쳐진 은하수 사진입니다. 이 사진은 야간 사진을 흥미진진하게 만드는 많은 도전 과제를 보여줍니다.

적절한 장비를 갖추고 최상의 결과를 위해 카메라와 노출을 설정하는 방법을 이해하고 편집할 때 몇 가지 현명한 결정을 내리면 그러한 샷을 쉽게 얻을 수 있습니다. 다행스럽게도 가로등 불빛이 비치는 인물 사진이든, 건축 사진이든, 아니면 완전히 다른 사진이든, 이 동일한 기술이 야간에 촬영하고 싶은 거의 모든 피사체에 적용됩니다.

야간 사진의 가장 큰 어려움은 빛의 부족이기 때문에 이러한 기술은 모두 이전됩니다. 빛은 사진 촬영에 필수적이며 빛이 충분하지 않으면 카메라의 많은 자동화 시스템의 일관성이 떨어질 수 있습니다. 자동 초점을 잠그는 시간이 더 오래 걸리고, 카메라 미터가 장면에 적절한 노출을 제공하지 않거나, 높은 ISO 설정을 사용하는 노이즈로 인해 최종 사진이 거칠고 얼룩덜룩해 보일 수 있습니다. 그러나 이러한 모든 과제는 해결할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 성공적인 야간 촬영에 필요한 몇 가지 장비를 살펴보고 셔터 속도, 조리개 및 ISO를 야간 장면에 가장 적합하게 설정할 수 있는 방법을 이해합니다.

야간 사진에 어떤 장비가 필요합니까?

어떤 카메라로도 멋진 야경 사진을 만들 수 있습니다. 최근 iPhone의 야간 모드와 같은 기능의 발전과 Android 휴대폰의 유사한 기능 덕분에 카메라 폰에서도 멋진 야간 이미지를 촬영할 수 있습니다. 그러나 어떤 카메라를 선택하든지 간에 샷을 안정적으로 유지하는 방법이 필요할 것입니다. 야간 이미지를 손으로 들고 촬영할 수 있고 야간에 많은 피사체를 촬영할 수 있지만 삼각대는 훨씬 더 넓은 범위의 피사체와 가능성을 열어줄 수 있습니다.

삼각대

자신에게 가장 적합한 삼각대를 결정하는 것은 피사체와 사용 중인 카메라 및 렌즈 유형에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 카메라에 가장 적합한 삼각대를 선택하는 방법에 대한 전체적이고 심층적인 가이드가 있으므로 더 자세한 정보를 찾고 있다면 확인해야 합니다. 초보자로서 나는 Manfrotto의 저렴한 삼각대를 사용했습니다. 내가 오늘 그 위치에 있었다면 Manfrotto Element MII를 고려할 것입니다. 이 버전은 Arca-Swiss 호환 볼 헤드, 패딩 백, 편리한 트위스트 레그 잠금 장치를 갖추고 있으며 모두 150달러 미만의 합리적인 가격대입니다.

예산이 더 많거나 더 무거운 장비가 있는 경우 탄소 섬유 삼각대 다리와 더 멋진 삼각대 헤드로 업그레이드하는 것을 고려할 수 있습니다. 이렇게 하면 삼각대의 안정성과 유효 부하 용량이 증가할 수 있지만 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다.

스펙트럼의 다른 쪽 끝에서 컴팩트 카메라, 전화 또는 소형 렌즈 교환식 카메라로 촬영하는 경우 Joby Gorillapod와 같은 더 작은 삼각대를 사용할 수 있습니다. 이 독특한 개념은 일반 삼각대와 유연한 마운트와 같은 기능을 하며 독특한 각도로 난간이나 나뭇가지를 감쌀 수 있습니다.

원격 트리거

카메라 흔들림을 피하는 것은 종종 야간 사진에 필요한 노출인 장노출 동안 선명한 사진을 얻는 열쇠입니다. 삼각대는 많은 진동을 제거할 수 있지만 카메라를 작동시킬 다른 방법을 찾는 것은 모든 세부 사항을 선명하게 만드는 열쇠입니다. 다행히도 카메라를 흔들지 않고 셔터를 작동할 수 있는 많은 옵션이 있으며 대부분은 무료입니다!

첫 번째 옵션은 카메라에 내장된 지연을 사용하는 것입니다. 많은 모델에서 셀프 타이머 또는 셔터 지연을 설정할 수 있습니다. 즉, 셔터를 누르면 짧은 타이머가 시작되어 카메라의 셔터가 작동하는 것으로 끝납니다. 그 사이에 버튼을 누르는 진동이 진정될 시간이 있다. 대부분의 상황에서 2초와 같은 간격이면 충분합니다. 이것을 설정하는 방법에 대한 정보는 "셀프 타이머"라는 문구에 대한 카메라 설명서를 확인하십시오.

일부 카메라, 특히 최신 모델의 경우 사용할 수 있는 앱이 있는 경우가 많습니다. Canon은 Camera Connect, Nikon은 SnapBridge, Sony는 PlayMemories라고 합니다. 이들 각각은 다른 많은 기능과 함께 최신 카메라를 원격으로 제어할 수 있는 기능을 제공합니다.

SnapBridge 인터페이스
SnapBridge 인터페이스

구형 모델이 있거나 하드웨어 솔루션을 선호하는 경우 카메라용 리모컨을 구입하는 것이 좋습니다. 타사 제조업체의 리모콘은 종종 매우 저렴하며 셔터를 트리거하는 데 적합합니다. B&H는 다양한 원격 셔터 릴리즈를 제공합니다. 브랜드마다 다양한 원격 표준이 있는 경우가 많으므로 특정 카메라 모델과 호환되는지 확인하십시오.

스마트폰에서는 셀프타이밍을 허용하는 앱, 스마트워치와 같은 대체 장치로 트리거하거나 헤드폰의 볼륨 클리커를 셔터 릴리스로 사용할 수 있는 앱 중에서 선택할 수 있습니다.

카메라 설정

장비를 제곱한 후에는 장면에 어떤 설정이 적합할지 생각할 때입니다. 피사체에 따라 카메라의 측광 또는 자동 초점에 의존하지 못할 수 있으므로 수동으로 설정하는 방법과 이유를 이해하는 것이 중요합니다.

셔터 속도

야간 사진의 경우 셔터 속도로 시작하는 것을 좋아합니다. 피사체와 카메라를 고정한 방법(예: 핸드헬드 또는 삼각대 장착)에 따라 다른 셔터 속도를 설정하고 싶을 것입니다. 셔터 속도가 길수록 삼각대와 같이 더 나은 안정화가 필요합니다.

해질녘 부두의 긴 노출
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 14mm, ISO 64, 13초, f/5.6

더 긴 셔터 속도가 무엇인지 이해하려면 이 경험 법칙을 아는 것이 도움이 됩니다. 20mm 렌즈의 1/20초와 같이 렌즈의 초점 거리에서 1보다 느린 셔터 속도는 흐림의 위험을 증가시킵니다. . 물론 이것은 더 안정적인 손이나 이미지 안정화/진동 감소 시스템으로 변경될 수 있지만 규칙은 좋은 기준점을 제공할 수 있습니다. 몇 초에 걸친 장노출을 시작하면 카메라를 삼각대에 장착하거나 테이블과 같은 표면에 안전하게 놓아야 합니다.

그러나 이러한 몇 초 동안의 긴 노출이 이점이 없는 것은 아닙니다. 훨씬 더 많은 빛(야간 상황에서 훌륭함)을 포착하는 것과 함께 광범위한 예술적 가능성을 열어줍니다. 더 긴 노출을 사용하면 지나가는 차의 가벼운 흔적, 움직이는 물이 푹신한 구름으로 부드럽게 될 수 있거나 손전등을 사용하여 장면에 빛을 "페인트"할 수도 있는 것과 같은 흥미로운 효과를 얻을 수 있습니다. 노출이 길어지면 ISO를 낮추거나 조리개를 조일 수 있습니다. 작업할 빛이 더 많기 때문에 샷의 노이즈를 줄이거나 피사계 심도를 높일 수 있습니다.

세도나의 스타 트레일
Nikon D810 + Nikon 24mm f/1.4 @ ISO 640, 30초, f/2.2

장면에 별이 있는 경우 셔터 속도에 대한 마지막 고려 사항이 하나 있으며 이는 별 자체의 명백한 움직임으로 인해 발생합니다. 간단히 말해서, 별은 밤에 하늘을 가로질러 움직이고, 더 긴 노출로 당신은 그 움직임으로 인해 별 뒤에 줄무늬를 얻을 수 있습니다. 여기에 의도적으로 별 궤적 효과를 만드는 방법에 대한 가이드가 있지만 대신 별을 정확하게 유지하려는 경우 도움이 될 수 있는 또 다른 작은 경험 법칙이 있습니다. 500을 초점 거리(밀리미터)로 나누는 "500/초점 거리" 규칙은 선명한 별을 유지하는 데 사용해야 하는 가장 긴 노출을 산출합니다. 이 셔터 속도는 고해상도 카메라나 큰 인쇄물에는 너무 길 수 있지만 가능한 셔터 속도를 이해하기 위한 또 다른 좋은 출발점입니다. (NPF 규칙이라는 더 복잡한 대체 규칙도 있습니다. 여기서는 500 규칙과 NPF 규칙을 비교했습니다.)

셔터 속도를 30초 이상으로 설정하려면 카메라의 한계에 부딪힐 수 있습니다. 많은 카메라가 30초로 설정할 수 있는 가장 긴 셔터 속도를 제한합니다. 다행히 대부분의 이러한 카메라는 셔터를 누르고 있는 동안 셔터가 열려 있는 벌브 모드도 제공합니다. 벌브 모드를 사용할 계획이라면 방아쇠를 당겨야 합니다. 많은 고급 방아쇠는 훨씬 더 긴 노출을 설정하거나 반복적으로 방아쇠를 당기는 기능을 제공하여 간격계 역할을 합니다. 고급 트리거에 관심이 있는 경우 Vello Shutterboss II는 많은 인기 카메라용 버전으로 제공되며 이러한 모든 기능 등을 포함합니다.

요약하자면, 핸드헬드로 촬영하는 경우 흐림을 방지할 수 있을 만큼 짧은 셔터 속도가 필요합니다. 삼각대나 안정된 표면에 오르면 별 궤적과 같은 피사체의 움직임이나 셔터 속도를 설정하는 능력에 의해서만 제한을 받습니다. ISO와 조리개를 선택할 때 이러한 요소를 염두에 두시기 바랍니다. 이에 대해서는 다음 섹션에서 설명합니다.

ISO

더 짧거나 더 긴 셔터 속도는 창의적인 옵션과 실제 고려 사항을 모두 제공할 수 있지만 ISO 선택은 조금 더 간단합니다. 일반적으로 ISO가 높을수록 이미지에 더 많은 노이즈가 발생하지만 이미지의 동일한 밝기 수준에 대해 더 짧은 셔터 속도를 사용할 수 있습니다. 일부 카메라, 특히 더 큰 센서와 새로운 디자인을 가진 카메라는 더 높은 ISO에서 더 적은 노이즈로 "깨끗한" 결과를 제공할 수 있지만 그렇다 하더라도 가장 낮은 기본 ISO 설정을 사용하면(그리고 셔터 속도, 조리개 및 대신 주변광)이 최상의 이미지 품질을 제공합니다.

높은 ISO 노이즈
높은 ISO에서 촬영할 때 발생할 수 있는 노이즈를 보여주는 1:1 스크린샷.

이를 염두에 두고 선택한 셔터 속도와 조리개에 따라 적절한 노출을 가능하게 하는 최저 ISO를 설정하는 것이 좋습니다. 저조도에서 인물 사진을 찍고 1/30의 두 번째 노출이 필요한 경우 ISO를 3200 또는 6400과 같이 설정하는 것을 두려워하지 마십시오. 반면에 달빛이 비치는 풍경과 ISO 6400에서 5초 또는 ISO 1600에서 20초 중에서 선택할 수 있습니다. ISO 노출이 낮을수록 노이즈가 줄어듭니다.

ISO에 대해 기억해야 할 또 하나의 사항은 변경하기 쉽다는 것입니다. 저조도에서 구도를 잡으려고 하거나 라이브 뷰를 사용 중이고 더 밝은 이미지가 필요한 경우 ISO를 빠르게 6400 이상으로 높이고 더 밝은 미리보기를 사용하면서 최종적으로는 ISO를 낮출 수 있습니다. 발사.

ISO, 디지털 노이즈 및 센서에 대한 개념은 매우 복잡해질 수 있습니다. 더 자세히 알고 싶다면 노이즈 및 ISO 불변성에 대한 기술적인 세부 사항을 파헤치는 기사가 있습니다.

구멍

일반적으로 f/3.5와 같이 f-스톱으로 표시되는 렌즈의 조리개는 렌즈를 통해 들어오는 빛의 양을 결정합니다. 더 많은 빛이 들어오도록 하는 f-스톱은 반직관적으로 더 작은 숫자로 표시됩니다. f/2.8로 설정된 렌즈는 렌즈가 f/9로 설정되어 있을 때보다 더 많은 빛을 통과시킵니다.

달빛 세도나
NIKON D810 + 24-70mm f/2.8 @ 56mm, ISO 640, 30초, f/2.8

야간 사진의 경우 조리개를 선택할 때 두 가지 주요 고려 사항이 있습니다. 통과하는 빛의 양과 피사계 심도입니다. 렌즈를 조이면(일명 f/8과 같이 더 좁은 조리개를 선택) 빛이 덜 통과하지만 이미지의 피사계 심도는 증가합니다. 전체 풍경이 앞뒤로 선명하도록 하거나 별 궤적이나 가벼운 궤적과 같은 것을 포착하기 위해 긴 노출을 허용하기 위해 의도적으로 더 적은 빛을 포착하기 위해 멈출 수 있습니다. 반면에 렌즈가 지원하는 경우 조리개를 f/2.8 또는 f/1.8로 열어 은하수를 촬영할 때와 같이 매우 어두운 환경에서 더 쉽게 촬영할 수 있습니다.

조리개 선택에 대해 마지막으로 알아야 할 사항은 조리개가 이미지 품질에 미치는 영향입니다. 대부분의 렌즈는 일정량을 줄였을 때 더 나은 성능을 보입니다. f/2.8에서 촬영할 수 있는 렌즈는 f/5.6과 같이 적당히 좁은 조리개에서 더 선명합니다. 이것은 ISO와 같은 또 다른 상황으로, 컴포지션의 다른 고려 사항과 이미지 품질의 균형을 맞춰야 합니다. 특히 야간 사진의 경우 넓은 조리개로 최대한 많은 빛을 포착하는 대신 약간의 선명도나 피사계 심도를 잃어야 할 수도 있습니다.

어떤 야간 사진 주제가 있습니까?

야간 사진의 주제는 매우 다양합니다. 내가 가장 좋아하는 것 중 일부는 생생한 색상과 역동적인 존재로 유명한 도시 경관과 달빛 아래 평범한 장면도 새로운 아름다움을 취할 수 있는 풍경을 포함합니다. 또한 라이트 페인팅과 같은 기술로 더 창의적이거나 천체 사진과 같은 주제로 더 기술적인 것을 선택할 수 있습니다.

풍경과 도시 풍경

밤에 풍경과 도시 경관을 촬영하는 것은 이미 익숙한 장면에서 새로운 재료를 찾는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 다행히 시간을 들여 설정을 실험할 수 있으므로 이러한 주제를 쉽게 시작할 수 있습니다.

샌프란시스코 LightTrails
NIKON D810 + 24-70mm f/2.8 @ 42mm, ISO 125, 5초, f/6.3

야간에 이미지를 구성할 때 움직임과 빛의 영향을 고려하십시오. 도로는 가벼운 산책로를 만들 수 있는 기회를 제공할 수 있으며, 도시의 전반적인 번잡함은 정적인 건물과 큰 대조를 이룰 수 있습니다. 달빛의 방향은 달의 위상뿐만 아니라 큰 차이를 만들 수 있습니다. 수평선에 낮은 보름달은 장면을 매우 극적으로 비출 수 있는 반면, 초승달은 별이나 유성우를 사진에 찍을 수 있는 가장 좋은 기회를 제공합니다. .

NewYorkBlueHour파노라마
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 18mm, ISO 800, 1/8, f/4.0

밤의 시간은 또한 이미지의 모양에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 블루아워(Blue Hour)라는 말을 들어본 적이 있을 것이다. 일몰 후 이 30분 동안의 시간은 여전히 ​​하늘에 충분한 빛을 남겨 정말 기분 좋은 파란색을 만들 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이 색상은 하늘에서 희미해지며 별을 촬영하고 장면의 인공 광원에 초점을 맞출 수 있는 기회가 열립니다.

천체 사진

심천 천체 사진은 매우 복잡할 수 있지만(심천 천체 사진 가이드에서 일부 설정을 확인하세요) 은하수 사진을 찍는 것은 이 틈새 시장을 시작하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 우리 태양계가 위치한 은하는 전형적인 천체 사진 대상이며 밝은 별과 성간 먼지 띠로 나타납니다.

은하수를 촬영할 때 가장 먼저 염두에 두어야 할 점은 은하수가 하늘에 고정된 물체가 아니라는 것입니다. 위치와 시간에 따라 수직 기둥을 통해 수평선의 낮은 아치 사이를 전환하여 하늘에서 크게 다르게 보일 수 있습니다.

위치 관련 정보를 얻으려면 유용한 야간 사진 도구를 풍부하게 제공하는 PhotoPills 앱을 사용하고 싶습니다. 저는 특히 PhotoPill의 은하수에 대한 증강 현실 보기를 좋아합니다. 이 보기는 휴대폰의 카메라 보기 바로 위에 언제든지 은하가 나타날 위치에 대한 실시간 미리보기를 오버레이합니다. 이 미리보기를 사용하면 특히 방위각 및 고도와 같은 개념에 익숙하지 않은 경우 미래 ​​날짜를 위한 촬영을 쉽게 계획할 수 있습니다.

은하수 자체의 출현을 계획하는 것 외에도 달의 중요한 영향을 고려하고 싶을 것입니다. 보름달은 은하의 모습을 확실히 가려줄 수 있지만, 더 밝은 하늘에서는 은하가 덜 눈에 띄기 때문에 1/4달도 어려울 수 있습니다.

은하수
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 14mm, ISO 3200, 25초, f/4.0

초보자인 경우 렌즈가 더 넓고 빠를수록 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 불행히도, 이러한 렌즈는 구입하기에는 꽤 비쌀 수 있지만 렌탈용으로는 훌륭한 옵션이 될 수 있습니다. 마음에 드는 구도를 찾았다면 Sigma 14mm f/1.8을 대여하면 사실상 좋은 렌즈 성능이 보장됩니다. Rokinon 14mm는 수동 초점이 필요하고 더 많은 이미지 품질 문제가 있을 수 있지만 훨씬 더 경제적인 옵션입니다.

어떤 렌즈를 선택하든 은하수 사진을 위한 초점 거리와 조리개 모두에서 최대한 넓게 촬영해야 합니다. 이렇게 하면 별의 흔적이 보이기 전에 셔터를 열어둘 수 있는 시간이 늘어나며 밤하늘을 배경으로 희미한 은하계를 포착하는 가장 좋은 방법입니다.

카메라 본체의 경우 더 나은 저조도 성능은 언제나 환영이지만 대부분의 최신 본체는 ISO 3200에서 실행 가능하도록 충분히 깨끗한 결과를 촬영할 수 있습니다. 어떤 바디를 선택하든 수동 초점을 맞출 준비가 되어 있습니다. 저조도에서 초점을 맞추기 위해 저는 특히 밝은 별, 달 또는 지평선에 도시의 불빛과 같은 대상이 있는 멀리 떨어진 지점의 확대된 라이브 뷰를 사용하는 것을 좋아합니다. 수동 초점 포인트를 설정한 후에는 충돌하지 않도록 주의하고 밤이 되면서 변화가 있는지 확인하는 것을 잊지 마십시오. 예리한 별은 대부분의 은하수 사진을 만들거나 깨뜨릴 수 있습니다.

은하수 카메라 설정은 매우 간단하지만 카메라와 위치에 따라 약간의 수정이 필요할 수 있습니다. 광각 렌즈를 사용할 때 좋은 출발점은 조리개를 최대한 넓게 열고 ISO를 3200으로 설정하고 셔터 속도를 20초로 설정하는 것입니다. 여기에서 환경과 일치하도록 설정을 조정해야 할 수 있지만 어떤 방향으로도 너무 많이 조정하면 안 됩니다.

샷을 반복하면서 카메라의 장노출 노이즈 감소를 켤 수 있습니다. 이 설정은 첫 번째 노출 후에 두 번째 노출을 수행하고 해당 정보를 사용하여 핫 픽셀(일반적으로 열로 인해 밝은 점으로 나타나는 이미지의 픽셀)을 제거하는 방식으로 작동합니다. 이 프로세스는 유용하지만 설정 및 구성 작업에만 필요한 것은 아니며 모든 노출 시간을 효과적으로 두 배로 늘리는 단점이 있습니다. 촬영을 설정한 후 이 설정을 끄면 더 빨리 촬영하거나 약간 더 높은 이미지 품질을 얻을 수 있습니다.

창의적인 주제

야간 촬영은 또한 자신만의 피사체를 만들 수 있는 기회를 제공합니다. 내가 가장 좋아하는 방법 중 하나는 라이트 페인팅입니다. 핵심 개념은 간단합니다. 어두운 영역에서 카메라 셔터가 열려 있는 동안 예술적 효과를 위해 장면에 빛을 추가합니다. 이를 위한 전용 도구가 있지만 손전등과 몇 가지 컬러 젤을 사용하여 라이트 페인팅을 시작했습니다. 이 젤을 사용하면 흰색 손전등으로 다양한 색상을 만들 수 있지만 이제는 매우 저렴한 RGB LED 조명도 사용할 수 있습니다.

라이트 페인팅을 할 때 창의력에 의해서만 제한됩니다. 라이트 페인팅을 도시 풍경, 인물 사진, 제품 사진과 결합하거나 라이트 페인팅을 피사체 자체로 만들 수도 있습니다. 카메라를 향하고 있다면 거꾸로 써야 한다는 사실을 기억하십시오. 행운을 빕니다. 내면의 다빈치에 집중하세요!

야간 이미지 후처리

야간 사진 편집은 다른 사진 편집과 크게 다를 필요가 없습니다. 모든 슬라이더는 여전히 동일하게 작동하며 동일한 원칙이 적용됩니다. 그러나 주간 사진보다 야간 사진에 더 중요한 두 개의 슬라이더가 있습니다. 화이트 밸런스/색온도 설정과 노이즈 감소 설정입니다.

화이트 밸런스는 야간 사진의 느낌에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 더 시원한 색온도는 밤의 차갑고 푸른 느낌을 전달하며 고전적인 선택입니다. 도시 경관과 같은 혼합 조명 환경에서는 "적절한" 색온도가 하나도 없을 수 있습니다. 대신 주제나 느낌에 따라 우선순위를 정해야 합니다. 마지막으로, 은하수 사진의 경우 약간 따뜻한 색온도가 더 잘 작동할 수 있습니다. 너무 차갑게 설정하면 은하를 돋보이게 만드는 섬세한 구조와 대비가 사라질 수 있기 때문입니다.

자이언캐년
NIKON D810 + 24-70mm f/2.8 @ 38mm, ISO 160, 25초, f/5.6

소음 감소는 개인 취향의 문제입니다. 색상 노이즈가 휘도 노이즈보다 더 눈에 띄고 이미지에 방해가 된다는 것을 알게 되었기 때문에 가능한 한 색상 노이즈를 줄이는 데 중점을 둡니다. 휘도 노이즈는 고감도 ISO 샷에서 볼 수 있는 거친 질감이며, 이를 줄이는 것은 기본적으로 이미지에 아주 약간의 흐림 효과를 적용하는 것과 관련이 있습니다. 휘도 노이즈 감소 슬라이더를 사용하면 이미지가 불쾌하게 부드러워 보일 수 있으므로 너무 많이 사용하지 마십시오.

색상 노이즈 감소가 조금 더 쉽습니다. 색상 노이즈는 영역에서 "잘못된" 색상의 사양으로 표시되거나 어두운 하늘의 빨간 점과 같이 무색 영역에서도 색상으로 표시됩니다. 이미지에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 휘도 노이즈보다 제거하기가 더 쉽습니다. 하지만 너무 멀리 가면 낮은 수준의 색상 세부 사항과 채도를 제거할 수 있습니다. 색상 노이즈의 경우 이미지가 100%로 좋아 보일 때까지 색상 노이즈 슬라이더를 올리기를 권장합니다.

야간 사진에서 원치 않는 아티팩트의 또 다른 소스는 제가 잠시 전에 언급한 것과 동일한 핫 픽셀 문제입니다. 이는 일반 노이즈 감소 알고리즘이 제거하기에는 너무 클 수 있는 밝은 점이며, 카메라에서 긴 노출 노이즈 감소를 끄면 특히 두드러집니다. 그러나 이러한 점은 제거하기 쉽습니다. 편집한 후 Photoshop에서 핫 픽셀이 있는 이미지를 연 다음 배경 레이어를 복제하여 비파괴적으로 작동합니다. 이 새 레이어에서 반경 1 또는 2픽셀의 Dust & Scratches 필터를 적용합니다. 이 필터는 이미지의 다른 부분에 거의 영향을 주지 않으면서 거의 모든 핫 픽셀을 제거합니다. 그러나 하늘의 별처럼 세부 사항이 손실되는 것을 발견했다면 이 맨 위 레이어에 마스크를 적용하거나 필터 자체의 임계값을 높이십시오.

결론

어떤 피사체를 선택하든 야간 사진은 카메라에 더 익숙해지고 예술적, 창의적 근육을 늘리고 기술을 연마할 수 있는 훌륭한 방법이 될 수 있습니다. 삼각대 외에 많은 장비가 필요하지 않으며 거의 ​​모든 곳에서 피사체를 찾을 수 있습니다.

새로운 기술과 마찬가지로 야간 사진을 배우는 것은 반복적인 과정이 될 수 있습니다. 집에서 컴퓨터로 처음 사진을 찍을 때 비판적인 눈으로 보는 것을 두려워하지 마십시오. 노출 설정 및 기술 요소의 영향을 이해하면 카메라를 사용할 때마다 더 나은 사진 촬영 경험을 할 수 있습니다.

이 야간 사진 가이드가 새로운 주제를 탐구하는 데 영감을 주었기를 바랍니다. 질문이 있으시면 댓글로 답변해 드리겠습니다!