새 사진을 위한 최고의 카메라 설정

당신이 아름다운 해변에 있고 특이한 새가 당신을 향해 날아오는 것을 보았다고 상상해 보십시오. 태양은 하늘에 낮게 깔려 있고 황금빛 빛은 섬세하게 무늬가 있는 날개를 덮고 있습니다. 어떤 설정을 사용해야 할지 확신이 서지 않고 카메라를 들어 올립니다. 집에 돌아오면 사진이 흐릿하고 노출이 과다하다는 것을 알게 됩니다. 더군다나 사진에는 새를 몇 년 동안 사진을 찍으려고 노력해 온 극동 마도요 종으로 식별할 수 있을 만큼의 세부 묘사가 있습니다. 이 재앙을 어떻게 피할 수 있습니까?

새 사진에는 거의 모든 상황에서 훌륭한 출발점이 되는 일반적으로 사용되는 몇 가지 카메라 설정이 있습니다. 아무리 서두르더라도 좋고 선명한 새의 이미지를 포착할 수 있어야 합니다. 아래에서 이러한 설정과 사용 시기를 소개하겠습니다.

셔터 속도

새는 거의 항상 움직이기 때문에 셔터 속도는 새 사진에서 가장 중요한 변수이며, 그 움직임을 정지시킬 만큼 빠른 셔터 속도가 필요합니다. 그러나 반대 방향에서는 빛이 충분하지 않기 때문에 가능한 가장 긴 셔터 속도를 사용하고 싶을 수도 있습니다! 해질녘 나뭇가지에 앉아 있는 정지된 매의 올바른 셔터 속도는 1/200초 정도일 수 있지만 이륙할 경우 흐림을 피하기 위해 1/2000에 더 가까워야 합니다.

최고의 셔터 속도는 초점 거리와 새와 얼마나 가까이 있는지에 따라 달라집니다. 문제를 단순화하기 위해 다음 표를 만들었습니다. 초점 거리가 약 500-600mm(전체 프레임)이고 대부분의 구도를 차지하는 새에 대해 권장되는 셔터 속도에 대한 좋은 출발점을 제공합니다.

이러한 값은 일반적이지만 보편적이지 않으며 실험의 여지가 있습니다. 예를 들어, 다른 종은 다르게 행동하기 때문에 앉은 새에 대해 큰 범위를 지정했습니다. 올빼미와 왜가리는 아주 가만히 있을 수 있습니다. 자신을 버틸 시간이 있거나 모노포드를 사용할 시간이 있다면 특히 렌즈에 광학 안정화 기능이 있는 경우 이러한 종을 사용하여 매우 낮은 셔터 속도를 얻을 수 있습니다. 반면에 새가 바람에 흔들리는 깃털을 가지고 있다면 훨씬 더 빠른 셔터 속도를 사용해야 면도날처럼 보일 것입니다.

희귀 새의 경우 항상 안전한 값으로 시작하고 시간이 있으면 위험을 감수하기 시작합니다. 셔터 속도가 위험한 경우 연속으로 여러 장의 사진을 찍으면 적어도 하나의 선명한 사진을 얻을 확률이 높아집니다.

새가 움직이기 시작하면 더 빠른 셔터 속도를 사용해야 합니다. 느리게 움직이는 새의 경우 시작 값 1/800을 권장합니다. 그러한 새는 종종 일시 중지되며 그 즈음에 새를 얻고 싶습니다. 레일과 같은 특정 조류 종은 천천히 걸을 때도 꼬리를 흔드는 것과 같은 빠른 경련이 있으므로 이러한 새를 촬영하려면 더 빠른 속도를 사용해야 합니다.

새가 날아갈 때 나는 거의 항상 큰 새의 경우 1/2500-1/3200이고 작은 새의 경우 1/4000 이상입니다. 그러나 더 큰 새가 날아가는 경우 새가 날아갈 때 따라가면서 1/250과 같이 훨씬 느린 속도로 팬할 수도 있습니다. 이것은 탐색할 가치가 있는 모션 블러가 있는 꿈결 같은 배경을 만듭니다.

구멍

들새 관찰 렌즈의 조리개 장치가 파손되어 활짝 열려 있었다면 아마 눈치채지 못했을 것입니다. 내가 조리개 변경에 대해 얼마나 신경을 쓰지 않는지 모욕적으로 보일 수도 있지만, 거기에는 그럴만한 이유가 있습니다. 내가 필요한 빠른 셔터 속도를 사용하기에 충분한 빛이 없는 것 같기 때문에 가능하면 조리개를 활짝 열어서 촬영하는 것이 도움이 된다고 생각합니다.

피사계 심도를 위해 멈추는 것은 의미가 있지만 내 경험에 따르면 새가 최적의 자세에 있고 눈이 날카로우면 피사계 심도를 활짝 열면(f/4 또는 f/5.6) 이미 충분합니다. 더 큰 새의 경우 몸이 머리와 약간 다른 초점면에 있을 때 오리를 쏘는 것과 같이 드문 경우에 멈추는 경우가 있습니다.

일부 렌즈의 경우 한 스톱 낮추면 선명도가 향상될 수 있지만 최신 초망원 프라임은 일반적으로 최대 선명도에 가깝거나 최대 선명도에 있습니다.

따라서 제가 추천하는 방법은 넓게 벌려 촬영하고 더 많은 피사계 심도를 얻기 위해 필요할 때만 조리개를 조이는 것입니다. 개인적으로 내 샷의 95% 이상이 활짝 열려 있습니다.

ISO

ISO를 선택하는 두 가지 방법이 있습니다. 자동 ISO를 사용하거나(노출 보정으로 미세 조정) 수동으로 선택할 수 있습니다. 실제로 노출 보정을 변경하기 위해 다이얼에 쉽게 액세스할 수 있는 한 자동 ISO가 잘 작동한다는 것을 알았습니다. 이것은 노출 미리보기가 전자식 뷰파인더를 통해 즉시 확인되는 미러리스 카메라에서 특히 그렇습니다.

그러나 진정한 수동 모드를 사용할 수 있는 상황이 있습니다. 강이 날아가는 새를 쏘는 것과 같이 빛이 상당히 일정하고 셔터 속도를 변경하지 않는 한 장소에 있다면 ISO를 수동으로 설정할 수 있습니다. 이것이 가치가 있는 이유는 일부 새에는 밝은 깃털의 매우 작은 점이 있고 노출 설정을 일정하게 유지하려는 경우 카메라가 새가 향하는 방향에 따라 다른 노출을 제안할 수 있기 때문입니다. 안전한 ISO 값을 고정하면 무작위로 카메라 측광을 피할 수 있습니다.

"안전한" ISO는 중요한 하이라이트 값을 날려버리지 않는 ISO입니다. 촬영 세션이 시작될 때 가장 밝은 새를 촬영하고 과다 노출되지 않는 ISO를 찾아 이 ISO 값을 결정할 수 있습니다. 그러나 이것은 이른 아침에 촬영하는 경우 장면이 천천히 밝아지고 점차적으로 과다 노출된 이미지로 끝날 수 있다는 경고와 함께 제공됩니다.

카메라에 과다 노출 표시(예: 과다 노출 영역의 "깜박임")가 있는 경우 미러리스 카메라의 EVF에서 직접 또는 DSLR로 이미지를 검토할 때 관찰하는 데 도움이 될 수 있습니다.

측광

위의 세 가지 변수(셔터 속도, 조리개 및 ISO) 중 하나가 카메라에 의해 자동으로 설정되면 적절한 노출을 결정하기 위해 카메라의 측광 시스템에 크게 의존하게 됩니다. 세 가지 값을 모두 수동으로 설정하더라도 미터는 뷰파인더에 계속 표시되어 카메라가 사용자의 노출 초과, 미달 또는 적절한 노출로 추정하는지 알려줍니다.

나는 대부분의 새 초상화에 스팟 또는 중앙 중점 측광을 사용하는 경향이 있습니다. 왜냐하면 이것이 저에게 가장 일관된 노출을 생성하는 경향이 있기 때문입니다. 다른 카메라는 다르게 측정하므로 약간의 실험이 필요할 수 있습니다. 매트릭스/평가 측광은 일반적으로 카메라에서 가장 진보된 수동 측광 시스템이지만, 저는 새 사진에서 스팟 및 중앙 중점 측광의 예측 가능성을 선호하는 경향이 있습니다.

사용하는 측광 모드에 관계없이 노출 보정에 매우 쉽게 접근하여 노출을 빠르게 조정할 수 있도록 제안합니다(단, 셔터 속도, 조리개 또는 ISO 중 하나 이상이 카메라에 의해 자동으로 설정됩니다).

마지막으로, 이러한 방법을 따르면 매우 근접하게 노출을 얻을 수 있지만 비정상적인 상황에서는 항상 조심하는 편입니다. 새 사진은 일반적으로 후반 작업에서 강렬한 그림자 제거를 필요로 하지 않으므로 약간 노출이 부족한 샷은 크게 문제가 되지 않습니다. 대부분의 최신 카메라에서는 처음에 더 높은 ISO를 사용하는 것과 비교하여 한 스톱(또는 여러 스톱)으로 이미지의 노출 부족을 해결하고 사후 노출을 수정하면 최종 결과에 거의 차이가 없습니다.

카메라 모드

최적의 셔터 속도는 새 사진에서 크게 다를 수 있으므로 셔터 속도를 제어할 수 있는 카메라 모드에 있어야 합니다. 빠른 조정을 위해 전체 수동 모드 또는 자동 ISO 및 노출 보정이 있는 수동 모드를 권장합니다.

수동 모드 + 자동 ISO의 유일한 단점은 갑자기 조명이 너무 밝아서 기본 ISO에서 과다 노출이 발생하면 카메라가 자동으로 보정할 방법이 없다는 것입니다. 이 경우 두 가지 솔루션이 있습니다. 첫 번째 해결책은 무슨 일이 일어나고 있는지 인식하고 더 빠른 셔터 속도를 사용하는 것입니다. 다른 해결책은 조리개 우선 모드로 빠르게 전환하고 가장 넓은 조리개를 설정하는 것입니다. 이 시점에서 카메라는 기본 ISO와 좋은 셔터 속도를 설정합니다.

일부 사진 작가는 실제로 이러한 이유로 거의 모든 새 사진을 조리개 우선 모드로 촬영합니다. 그들은 여전히 ​​Auto ISO와 함께 조심스럽게 춤을 추면서 셔터 속도를 제어할 수 있지만 이것은 더 복잡한 기술입니다(Nasim의 "새를 촬영하는 방법"이라는 제목 아래에 있는 기사에서 자세히 설명함).

셔터 우선 모드의 경우 유혹적일 수 있지만 새 사진에는 권장하지 않습니다. 그 이유는 더 밝은 빛에서 셔터 속도를 변경하는 것을 잊어버리면 카메라가 조리개를 너무 많이 조일 수 있기 때문입니다. 대부분의 최신 들새 관찰 렌즈는 광각 또는 그 부근에서 가장 선명하며 내가 좋아하는 얕은 피사계 심도는 말할 것도 없고 f/11과 같이 더 좁은 범위로 카메라를 조이면 선명도를 잃고 싶지 않습니다.

뒤로 버튼 자동 초점을 사용해야합니까?

뒤로 버튼 자동 초점은 일반적으로 AF-On이라고 표시된 후면 AF 버튼을 할당하여 자동 초점을 시작하고 (일반적으로) 셔터 버튼을 반쯤 눌러 자동 초점을 비활성화하는 것을 말합니다. 새 사진에 유용합니까?

DSLR의 경우 백 버튼 자동 초점이 매우 유용하다고 생각하여 D500에서 셔터 버튼을 반누름하는 대신 사용합니다. AF-On 버튼을 눌러 초점을 맞추고 구도를 약간 바꾼 다음 내 사진을 찍는 것이 유용할 수 있습니다. 그런 경우 셔터 버튼을 눌러 자동 초점을 활성화하고 싶지 않습니다.

반면에 최신 미러리스 카메라의 자동 초점 시스템은 매우 지능적으로 추적하며 뷰파인더 중앙의 작은 부분이 아니라 거의 전체 프레임에서 피사체를 따라갈 수 있습니다. 이렇게 하면 뒤로 버튼 자동 초점을 독점적으로 사용해야 하는 두 가지 큰 이유가 줄어듭니다. 또한 로우 앵글 촬영(예: 땅 위나 물속의 새)을 촬영할 때 카메라 후면의 버튼을 사용하는 것보다 셔터 버튼을 눌러 초점을 맞추는 것이 인체 공학적으로 더 편안합니다.

이것이 반누름 자동 초점을 계속 사용할 가치가 있는지 여부는 귀하에게 달려 있지만, 이전에 사용하지 않은 경우 최소한 뒤로 버튼 초점에 익숙해지는 것이 좋습니다. 나는 요즘 반누름 자동 초점을 활성화 상태로 두는 경향이 있지만 뒤로 버튼을 사용하는 이점을 알게 된 후에야 가능합니다.

일부 카메라에서는 셔터 버튼을 반누름하여 AF-On 버튼을 다른 모드에서 초점을 맞추도록 프로그래밍하여 자동 초점 모드를 매우 빠르게 전환함으로써 두 가지 장점을 모두 얻을 수도 있습니다. 따라서 반누름 자동 초점을 계속 활성화할 계획이더라도 AF-On의 세부 사항을 배우고 잠시 연습할 가치가 있습니다.

원시 대 JPEG

새 사진은 매우 예측할 수 없으며 때로는 파일에서 마지막 한 방울까지 압축해야 합니다. 그렇기 때문에 Raw로 촬영하는 것이 좋습니다. Raw를 사용하면 후처리에서 화이트 밸런스를 쉽게 변경할 수 있습니다. 또한 새 사진에서 흔히 볼 수 있는 저조도 조건에서 촬영하는 경우 노이즈를 더 쉽게 줄일 수 있습니다. 저는 후처리에서 사용자 정의 노이즈 감소 기술을 사용하고 JPEG 파일이 아닌 Raw 파일에서 시작점이 가장 좋다는 사실을 알고 훨씬 더 안전하다고 느낍니다.

적절하게 노출된 샷에서도 여전히 톤 커브를 조작하여 피사체 자체의 미묘한 그라데이션을 표현하는 것을 좋아하며, 이것이 Raw가 빛을 발하는 부분입니다. JPEG 파일은 편집하지 않아도 완벽하게 좋아 보일 수 있지만 편집을 거듭할수록 압축 아티팩트가 빠르게 나타나기 시작합니다.

더 자세한 비교를 위해 Raw vs JPEG에 대한 기사를 참조하는 것이 좋습니다.

자동 초점 및 버스트 모드

각 카메라가 다르고 모든 카메라의 전문가가 아니기 때문에 자동 초점의 표면만 긁을 수 있습니다. 새의 경우 움직임을 추적하기 위해 항상 연속 자동 초점 모드를 유지하는 것이 중요합니다.

거의 모든 카메라 시스템에는 피사체를 선택하거나 추적하는 방법이 있는 연속 자동 초점 모드가 있습니다. 최신 미러리스 카메라에는 새에게 실제로 작동하는 동물의 눈 AF 모드가 있는 경우가 많으므로 이 모드로 실험하는 것이 좋습니다. 때때로 몇 가지 다른 모드 사이를 전환해야 할 수도 있으므로 이를 수행하려면 오른손 근처에 몇 개의 버튼을 프로그래밍하는 것이 좋습니다. 자동 초점 모드에 대한 Nasim의 기사는 아직 익숙하지 않은 경우 몇 가지 다른 옵션을 소개할 수 있습니다.

버스트 모드 또는 높은 FPS 모드는 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 카메라가 계속 촬영하도록 지시합니다. 야생 동물 사진에 맞춰진 카메라가 있는 경우 촬영 속도는 일반적으로 초당 10-30프레임입니다. 이 모드는 액션 샷, 특히 날아다니는 새에 유용합니다. 유일한 단점은 생각하는 것(또는 의도한 것)보다 더 많은 이미지를 찍을 수 있고 따라서 집에서 처리해야 할 수천 장의 사진이 더 많이 찍힐 수 있다는 것입니다. 메모리 카드의 공간을 절약하기 위해 비행 중인 새를 촬영하지 않는 경우 메모리 카드를 자주 끕니다.

결론

이 기사에서는 셔터 속도, 조리개, ISO 및 측광 모드와 같은 조류 사진의 가장 중요한 설정에 대해 설명했습니다. 이러한 안전한 값으로 시작하는 것이 좋지만 특히 항상 볼 수 있는 일반적인 새 종으로 실험하는 것이 좋습니다. 그룹 중 가장 도전적인 것은 셔터 속도이지만, 각 종마다 다르게 행동하기 때문에 다른 유형의 새와 연습하면서 더 많은 것을 배우게 될 것입니다.

카메라 설정만으로는 좋은 새 사진을 보장할 수 없으며 흥미로운 구도와 숙련된 후처리로 좋은 피사체를 포착해야 합니다. 그러나 설정은 새 사진의 첫 번째 단계이자 가장 중요한 단계 중 하나입니다.

새 사진을 위한 이러한 카메라 설정 또는 기타 카메라 설정에 대해 질문이 있는 경우 아래 의견에 자유롭게 질문하세요.