夜の写真チュートリアル:初心者向けガイド

公開: 2022-02-13

特に初心者としての夜の写真撮影は、魅力的な画像を作成する機会と、直面する可能性のある最も困難な技術的課題の両方をもたらす可能性があります。 幸いなことに、これらの課題はすべて、カメラの背後でスキルを向上させるための学習の機会です。 この夜の写真撮影のチュートリアルでは、暗くなった後の一般的な被写体を簡単に撮影する方法を見ていきます。

夜の写真のアイデアは、日没直後に撮影された風景や街並みから、星雲や流星群などの高度に技術的な天体写真の機会、さらにはライトペインティングなどの創造的な被写体まで、幅広い被写体をカバーできます。 このガイドでは、暗くなったときに画像を撮影するための基本事項に焦点を当て、夜の写真撮影に最適なカメラ設定(および設定の背後にある「理由」)をカバーし、最もアクセスしやすい被写体と構図のいくつかを特定します。夜の画像を後処理するためのヒントから始めて、最後にいくつかのヒントを紹介します。

目次

夜の写真とは何ですか?

山の上の天の川銀河
Nikon Z 7 + 24mm f / 1.4 @ ISO 800、13秒、f / 1.4

日没後に撮影された画像はすべて夜の写真の概念に適合しますが、私は特に夜の写真をいくつかの特定のカテゴリの被写体に関連付けます。 私にとって、古典的な夜の写真は、ユニークな前景に広がる天の川銀河のショットです。この写真は、夜の写真をエキサイティングにする多くの課題の典型です。

適切なギアを用意し、カメラと露出を設定して最良の結果を得る方法を理解し、編集時にいくつかの賢明な決定を行うことで、そのようなショットを簡単に引き出すことができます。 幸いなことに、これらの同じスキルは、街灯に照らされたポートレート、建築写真、またはまったく異なるものなど、夜に撮影したいほぼすべての被写体に伝わります。

夜の写真撮影における最大の課題は光の不足であるため、これらのスキルはすべて移転します。 写真撮影には光が不可欠です。十分な光がないと、カメラの自動システムの多くの一貫性が失われる可能性があります。 高ISO設定を使用した場合のノイズのせいで、オートフォーカスのロックが困難になったり、カメラのメーターがシーンに適切な露出を提供しなかったり、最終的な写真がざらざらして斑点状に見えたりする場合があります。 ただし、これらの課題はすべて解決可能です。 次のセクションでは、夜の撮影を成功させるために不可欠ないくつかのギアを見てから、シャッタースピード、絞り、ISOをどのように夜のシーンに最適に設定できるかを理解します。

夜の写真撮影にはどのような機材が必要ですか?

どのカメラでも素晴らしい夜の写真を作成できます。 iPhoneのナイトモードやAndroid携帯の同様の機能などの機能の最近の進歩のおかげで、カメラ付き携帯電話も素晴らしい夜の画像を撮ることができます。 ただし、どのカメラを選択した場合でも、ショットを安定させるための何らかの方法が必要になる可能性があります。 夜の画像を手持ちで撮影することは可能ですが、夜の多くの被写体にとっては問題なく機能しますが、三脚を使用すると、さらに幅広い被写体と可能性を引き出すことができます。

三脚

どの三脚が最適かは、被写体と使用しているカメラとレンズの種類の両方に大きく依存します。 カメラに最適な三脚を選択するための詳細なガイドがあります。詳細については、こちらをご覧ください。 初心者として、私はマンフロットから手頃な価格の三脚を持って行きました。 私が今日その立場にあったとしたら、マンフロットエレメントMIIを検討したいと思います。 このバージョンは、Arca-Swiss互換のボールヘッド、パッド入りバッグ、便利なツイストレッグロックを備えており、すべて150ドル未満のリーズナブルな価格で提供されています。

あなたがより大きな予算またはより重いギアを持っているならば、あなたは炭素繊維三脚脚とより素晴らしい雲台へのステップアップを検討することができます。 これにより、三脚の安定性と有効負荷容量を増やすことができますが、すぐに高価になる可能性があります。

反対に、コンパクトカメラ、電話、または小型の交換レンズカメラで撮影している場合は、JobyGorillapodのようなさらに小さな三脚を使用できます。 このユニークなコンセプトは、通常の三脚と柔軟なマウントの両方のように機能し、手すりや木の枝を独自の角度で包むことができます。

リモートトリガー

カメラを振らないようにすることは、長時間露光中に鮮明な写真を撮るための鍵です。長時間露光は、夜の写真撮影に必要な露出であることがよくあります。 三脚を使用すると多くの振動を取り除くことができますが、カメラをトリガーする別の方法を見つけることが、細部を鮮明にするための鍵となります。 幸い、カメラを振らずにシャッターを切るためのオプションはたくさんあり、それらの多くは無料です!

最初のオプションは、カメラに組み込まれている遅延を使用することです。 多くのモデルでは、セルフタイマーまたはシャッター遅延を設定できます。 これは、シャッターを押すと、短いタイマーが開始し、カメラのシャッターがトリガーされることを意味します。 その間に、ボタンを押す振動が落ち着く時間があります。 ほとんどの場合、2秒のような間隔で十分です。 これを設定する方法については、カメラのマニュアルで「セルフタイマー」というフレーズを確認してください。

一部のカメラ、特に新しいモデルでは、使用できるアプリがよくあります。 キヤノンはCameraConnect、ニ​​コンはSnapBridge、ソニーはPlayMemoriesと呼ばれています。 これらはそれぞれ、他の多くの機能とともに、最近のカメラの多くをリモートで制御する機能を提供します。

SnapBridgeインターフェース
SnapBridgeインターフェース

古いモデルをお持ちの場合、または単にハードウェアソリューションを好む場合は、カメラ用のリモコンの購入を検討してください。 サードパーティメーカーのリモコンは非常に安価であることが多く、シャッターを切るだけでうまく機能します。 B&Hは、さまざまなリモートシャッターリリースを提供しています。 各ブランドにはさまざまなリモート標準があることが多いため、特定のカメラモデルと互換性があることを確認してください。

スマートフォンでは、セルフタイミングを可能にするアプリ、スマートウォッチなどの代替デバイスでトリガーするアプリ、またはヘッドフォンのボリュームクリッカーをシャッターリリースとして使用するアプリから選択できます。

カメラ設定

機器を片付けたら、シーンでどの設定が機能するかを考えてみましょう。 被写体によっては、カメラの測光やオートフォーカスに頼れない場合がありますので、これらを手動で設定する方法と理由を理解することが重要です。

シャッター速度

夜の写真では、シャッタースピードから始めるのが好きです。 被写体とカメラをどのように安定させたか(たとえば、ハンドヘルドまたは三脚に取り付けた場合)に応じて、さまざまなシャッター速度を設定する必要があります。 シャッタースピードを長くすると、三脚のように安定性を高める必要があります。

日没時の桟橋の長時間露光
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 14mm、ISO 64、13秒、f / 5.6

シャッタースピードが長いと見なされるものを理解するには、この経験則を知っておくと役立ちます。20mmレンズの場合の1/20秒のように、レンズの焦点距離全体で1より遅いシャッタースピードは、ブレのリスクを高めます。 。 もちろん、これはより安定した手や画像安定化/振動低減システムによって変わる可能性がありますが、ルールは良い基準点を提供することができます。 数秒の長時間露光を開始したら、必ずカメラを三脚に取り付けるか、テーブルのような表面にしっかりと置く必要があります。

ただし、これらの数秒の長時間露光には利点があります。 より多くの光を取り込むことに加えて(夜間の状況に最適)、芸術的な可能性を幅広く広げます。 露出を長くすると、通過する車からの光の軌跡、水を動かしてふくらんでいる雲に滑らかにする、懐中電灯を使用してシーンに光を「ペイント」するなどの興味深い効果を得ることができます。 露出が長くなると、使用する光が増え、ショットのノイズが減ったり、被写界深度が増したりするため、ISOを下げたり、絞りを絞ったりすることもできます。

セドナのスタートレイル
Nikon D810 + Nikon 24mm f / 1.4 @ ISO 640、30秒、f / 2.2

シーンに星がある場合、シャッタースピードに関する最後の考慮事項が1つあります。これは、星自体の見かけの動きが原因です。 簡単に言えば、星は夜に空を横切って移動し、露出が長くなると、その動きから星の後ろに縞模様ができるようになります。 ここには、そのスタートレイル効果を意図的に作成する方法に関するガイドがありますが、代わりにスターをピンポイントでシャープに保つことを検討している場合は、役立つもう1つの経験則があります。 500をミリメートル単位の焦点距離で割る「500 /焦点距離」ルールは、鋭い星を保持するために使用する必要がある最長の露出をもたらします。 このシャッタースピードは、高解像度カメラや大きなプリントには少し長すぎるかもしれませんが、考えられるシャッタースピードを理解するためのもう1つの良い出発点です。 (NPFルールと呼ばれるより複雑な代替ルールもあります。ここでは500ルールとNPFルールを比較しました。)

シャッタースピードを30秒より長く設定したい場合は、カメラの限界にぶつかる可能性があります。 多くのカメラは、30秒に設定できる最長のシャッタースピードを制限しています。 幸い、これらのカメラのほとんどはバルブモードも備えており、シャッターが押されている限りシャッターは開いたままになります。 バルブモードの使用を計画している場合は、必ずトリガーを選択してください。多くの高度なトリガーは、インターバロメーターとして機能して、はるかに長い露出を設定したり、繰り返しトリガーしたりする機能を提供します。 高度なトリガーに興味がある場合は、Vello Shutterboss IIが多くの一般的なカメラのバージョンで利用可能であり、これらすべての機能などが含まれています。

要約すると、ハンドヘルドで撮影している場合は、ブレを防ぐために十分に短いシャッター速度が必要です。 三脚や安定した表面に乗ると、スタートレイルなどの被写体の動き、またはシャッタースピードを設定する能力によってのみ制限されます。 ISOと絞りを選択するときは、これらの要素を念頭に置いておく必要があります。これについては、次のセクションで説明します。

ISO

シャッタースピードを短くしたり長くしたりすると、クリエイティブなオプションと実際の考慮事項の両方を提供できますが、ISOの選択は少し簡単です。 大まかに言えば、ISOが高いほど画像のノイズが多くなりますが、同じレベルの明るさでシャッター速度を短くすることができます。 一部のカメラ、特により大きなセンサーと新しいデザインのカメラは、より高いISOでより少ないノイズで「よりクリーンな」結果を提供できますが、それでも、最も低いネイティブISO設定を使用します(シャッター速度、絞り、および代わりに周囲光)が最高の画質をもたらします。

高ISOノイズ
高ISOでの撮影時に発生する可能性のあるノイズを示す1:1のスクリーンショット。

そのことを念頭に置いて、シャッター速度と絞りの選択に基づいて適切な露出を可能にする最低のISOを設定する必要があります。 暗い場所でポートレートを撮りたい場合で、1/30秒の露出が必要な場合は、3200や6400のようなISOを設定することを恐れないでください。一方、月明かりに照らされた風景を撮影している場合は、 ISO 6400で5秒、またはISO 1600で20秒のいずれかを選択でき、ISO露出が低いほどノイズが少なくなります。

ISOについてもう1つ覚えておくべきことは、変更が簡単なことです。 暗い場所で作曲しようとしている場合、またはライブビューを使用していて明るい画像が必要な場合は、ISOを6400以上にすばやく上げて、その明るいプレビューを使用しながら、最終的なISOを下げることができます。ショット。

ISO、デジタルノイズ、センサーに関する概念は非常に複雑になる可能性があります。 詳細については、ノイズとISO不変性の技術的な詳細を掘り下げた記事があります。

絞り

レンズの口径は、通常、f / 3.5のようにfストップで表され、レンズを通過する光の量を決定します。 より多くの光を取り込むFストップは、直感に反して小さな数字で示されます。 f / 2.8に設定されているレンズは、f / 9に設定されている場合よりも多くの光を透過します。

月明かりに照らされたセドナ
NIKON D810 + 24-70mm f / 2.8 @ 56mm、ISO 640、30秒、f / 2.8

夜の写真撮影では、絞りを選択する際に2つの重要な考慮事項があります。それは、通過する光の量と被写界深度です。 レンズを絞る(別名、f / 8のような狭い絞りを選択する)と、通過する光は少なくなりますが、画像の被写界深度が深くなります。 立ち止まって、風景全体が前から後ろまでシャープであることを確認したり、意図的に少ない光をキャプチャして、長時間露光でスタートレイルやライトトレイルなどをキャプチャしたりできます。 一方、レンズがサポートしている場合は、絞りをf /2.8またはf / 1.8に開いて、天の川を撮影するときなど、非常に暗い環境での撮影を容易にすることができます。

絞りの選択について知っておくべき最後のことは、それが画質にどのように影響するかです。 ほとんどのレンズは、ある程度絞るとパフォーマンスが向上します。 f / 2.8で撮影できるレンズは、f /5.6のような適度に狭い絞りでよりシャープになることがよくあります。 これはISOのような別の状況であり、構図の他の考慮事項に対して画質のバランスをとる必要があります。 特に夜の写真撮影では、広い絞りでできるだけ多くの光を取り込む代わりに、少しシャープネスや被写界深度を失う必要があるかもしれません。

夜の写真撮影の被写体は何ですか?

夜の写真の被写体は多種多様です。 私のお気に入りのいくつかには、鮮やかな色とダイナミックな存在感で有名な街並みや、一般的なシーンでさえ月明かりの下で新しい美しさを帯びることができる風景が含まれます。 また、ライトペインティングなどのテクニックを使ってよりクリエイティブにするか、天体写真などの被写体を使ってより技術的にするかを選択できます。

風景と街並み

夜に風景や街並みを撮影することは、すでに慣れ親しんでいるシーンで新しい素材を見つけるのに最適な方法です。 幸い、時間をかけて設定を試すことができるので、これらのテーマを簡単に始めることができます。

SanFranciscoLightTrails
NIKON D810 + 24-70mm f / 2.8 @ 42mm、ISO 125、5秒、f / 6.3

夜に画像を作成するときは、動きと光の影響を考慮してください。 道路は光の道の機会を提供することができますが、都市の一般的な喧騒は静的な建物との大きなコントラストを作ることができます。 月明かりの方向も、月の満ち欠けと同様に大きな違いを生む可能性があります。地平線が低い満月はシーンを非常に劇的に照らすことができ、新月は星や流星群を撮影する最高の機会を提供します。 。

NewYorkBlueHourPanorama
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 18mm、ISO 800、1 / 8、f / 4.0

夜の時間も画像の外観に大きな影響を与える可能性があります。 「ブルーアワー」について聞いたことがあるかもしれません。 日没後のこの30分間は、空に十分な光を残して、本当に心地よい青い色を作り出すことができます。 時間が経つにつれ、この色は空から消えていき、星を撮影してシーン内の人工光源に焦点を合わせる機会が開かれます。

天体写真

深天天体写真は非常に複雑になる可能性がありますが(深天天体写真ガイドの設定の一部を確認してください)、天の川の写真を撮ることは、このニッチを始めるのに最適な方法です。 私たちの太陽系が位置する銀河である天の川は、古典的な天体写真の主題であり、星と星間塵の明るい帯として現れます。

天の川を撮影するときに最初に覚えておくべきことは、それが空の静止物体ではないということです。 あなたの場所と時期に応じて、それは空で劇的に異なって見えることがあり、垂直の柱を通って地平線の低いアーチの間を移行します。

場所固有の情報については、便利な夜の写真撮影ツールが豊富に用意されているアプリPhotoPillsを使用するのが好きです。 私は特に、PhotoPillの天の川の拡張現実ビューが好きです。このビューは、携帯電話のカメラビューの真上に、いつでも銀河が現れる場所のライブプレビューをオーバーレイします。 このプレビューを使用すると、特に方位角や仰角などの概念に慣れていない場合に、将来の日付のショットを簡単に計画できます。

天の川自体の出現を計画するだけでなく、月の重大な影響を考慮する必要があります。 満月は確かに銀河の外観をかき消す可能性がありますが、明るい空では銀河が目立たなくなるため、4分の1の月でも困難が生じる可能性があります。

天の川
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 14mm、ISO 3200、25秒、f / 4.0

初心者として、レンズの幅が広く高速であるほど、結果は良くなります。 残念ながら、これらのレンズは購入するのにかなりの費用がかかる可能性がありますが、レンタルには最適なオプションになる可能性があります。 ワクワクする構図を見つけたら、Sigma 14mm f / 1.8をレンタルすれば、実質的に優れたレンズ性能が保証されます。 Rokinon 14mmは、マニュアルフォーカスが必要で、画質の問題が増える可能性がありますが、はるかに予算にやさしいオプションです。

レンズの選択が何であれ、天の川の写真撮影では、焦点距離と絞りの両方でできるだけ広く撮影するようにしてください。 これにより、星の軌跡が見えるようになる前にシャッターを開いたままにしておくことができる時間が長くなり、夜空に対してかすかな銀河を捉えるのに最適な方法です。

カメラ本体の場合、より良い低照度性能は常に歓迎されますが、ほとんどの最新の本体は、ISO 3200で十分にきれいな結果を撮影して、実行可能にすることができます。 ボディの選択が何であれ、マニュアルフォーカスに備えてください。 このような暗い場所で焦点を合わせるには、特に明るい星、月、地平線上の街の明かりなどのターゲットを使用して、遠方の光点の拡大ライブビューを使用するのが好きです。 マニュアルフォーカスポイントを設定したら、ぶつけないように注意し、夜が更けるにつれて変化をチェックすることを忘れないでください。 タックシャープな星は、ほとんどの天の川の写真を作成または破壊する可能性があります。

天の川のカメラ設定は非常に簡単ですが、カメラと場所によっては少し調整が必要な場合があります。 広角レンズの場合、開始点としては、絞りをできるだけ広く開き、ISOを3200に設定し、シャッター速度を20秒に設定することをお勧めします。 ここから、環境に合わせて設定を調整する必要があるかもしれませんが、おそらくどの方向にもあまり多くはありません。

ショットを繰り返しているときに、カメラの長時間露光ノイズリダクションをオンにしてみることができます。 この設定は、最初の露出の後に2回目の露出を取り、その情報を使用してホットピクセル(多くの場合、熱から明るいドットとして表示される画像内のピクセル)を削除することで機能します。 このプロセスは便利ですが、設定や構図を操作する場合は必要ありません。また、すべての露出時間を効果的に2倍にするという欠点があります。 ショットを設定したら、この設定をオフにしてより速く撮影するか、オンにしてわずかに高い画質を得ることができます。

創造的な主題

夜の撮影は、自分だけの被写体を作る機会にもなります。 これを行うための私のお気に入りの方法の1つは、ライトペインティングを使用することです。 コアコンセプトはシンプルです。暗い場所で、カメラのシャッターが開いているときに、シーンに光を追加して芸術的な効果を出します。 これには専用のツールがありますが、私は懐中電灯といくつかのカラージェルだけを使ったライトペインティングから始めました。 これらのゲルを使用すると、白い懐中電灯からさまざまな色を作成できますが、今では非常に手頃なRGBLEDライトの範囲も利用できます。

ライトペインティングの場合、あなたはあなたの創造性によってのみ制限されます。 ライトペインティングを街並み、ポートレート、製品写真と組み合わせたり、ライトペインティングを被写体そのものにすることもできます。 カメラを狙っている場合は、後ろ向きに書く必要があることを覚えておいてください。幸運を祈って、内側のダヴィンチをチャネリングしてください。

夜の画像の後処理

夜の写真の編集は、他の写真の編集と大幅に異なる必要はありません。 すべてのスライダーは引き続き同じように機能し、すべて同じ原則が適用されます。 ただし、昼光撮影よりも夜間撮影の方が重要なスライダーは、ホワイトバランス/色温度設定とノイズリダクション設定の2つです。

ホワイトバランスは、夜の写真の感触に大きな影響を与える可能性があります。 より涼しい色温度は、夜の冷たく青い感じをもたらし、古典的な選択です。 都市の景観のような混合照明環境では、単一の「正しい」色温度がない場合があります。 代わりに、主題または感触によって優先順位を付ける必要があります。 最後に、天の川の写真の場合、少し暖かい色温度の方がうまくいく可能性があります。冷たすぎると、銀河を本当に際立たせる繊細な外観の構造とコントラストが失われる可能性があるためです。

ZionCanyon
NIKON D810 + 24-70mm f / 2.8 @ 38mm、ISO 160、25秒、f / 5.6

ノイズリダクションは個人的な好みの問題です。 カラーノイズは輝度ノイズよりも目立ち、画像を乱す可能性があることがわかったので、可能な場合はカラーノイズを減らすことに重点を置いています。 輝度ノイズとは、高ISOショットで見られる粒子の粗いテクスチャであり、それを減らすには、基本的に画像にごくわずかなぼかしを適用する必要があります。 輝度ノイズリダクションスライダーを使用すると、画像が不快に柔らかく見えるため、使いすぎないようにしてください。

カラーノイズリダクションは少し簡単です。 カラーノイズは、領域の「間違った」色の仕様として、または暗い空の赤い点のような無色の領域の色としても表示されます。 画像に悪影響を与えることなく、輝度ノイズよりも除去する方が簡単ですが、行き過ぎても、低レベルの色の詳細や彩度が除去される可能性があります。 カラーノイズについては、画像が100%で見栄えが良くなるまで、カラーノイズスライダーを上げることをお勧めします。

夜間の写真に含まれる不要なアーティファクトのもう1つの原因は、先ほど触れたのと同じホットピクセルの問題です。 これらは明るいドットであり、通常のノイズリダクションアルゴリズムでは除去できない可能性があります。長時間露光ノイズリダクションをカメラ内に残した場合は特に目立ちます。 ただし、これらのドットは簡単に削除できます。 編集を行った後、Photoshopでホットピクセルを使用して画像を開き、背景レイヤーを複製して非破壊的に機能させるのが好きです。 この新しいレイヤーに、半径1または2ピクセルのDust&Scratchesフィルターを適用します。 このフィルターは、画像の他の部分にほとんど影響を与えずに、ほとんどすべてのホットピクセルを削除します。 ただし、空の星のように細部が失われていることに気付いた場合は、この最上層にマスクを適用するか、フィルター自体のしきい値を上げてください。

結論

被写体の選択が何であれ、夜の写真撮影は、カメラに慣れ、芸術的で創造的な筋肉を伸ばし、技術的なスキルを磨くための素晴らしい方法です。 三脚以外の機材はそれほど必要なく、どこでも被写体を見つけることができます。

他の新しいスキルと同様に、夜の写真を学ぶことは反復的なプロセスになる可能性があります。 自宅のコンピューターで最初のショットを撮るときは、批判的な目でそれらを見るのを恐れないでください。 露出設定と技術的要素の影響を理解することで、カメラを使用するときはいつでも、より良い写真撮影体験を得ることができます。

この夜の写真ガイドが、外に出て新しい被写体を探求するきっかけになれば幸いです。 ご不明な点がございましたら、コメント欄でお答えさせていただきます!