鳥の写真撮影に最適なカメラ設定

公開: 2022-02-13

あなたが美しいビーチにいて、珍しい鳥があなたに向かって飛んでいるのを見たと想像してみてください。 空は太陽が低く、繊細な模様の翼に金色の光が降り注いでいます。 使用する設定がわからないまま、カメラを持ち上げます。 家に帰ると、ショットがぼやけて露出オーバーになっていることに気付きます。さらに悪いことに、写真には、鳥を何年も撮影しようとしているホウロクシギとして識別するのに十分な詳細が含まれています。 どうすればこの災害を回避できますか?

メキシコマシコ
メキシコマシコ、ニコンD500 +タムロン150-600G2 @ 400mm、ISO 3600、1 / 250、f / 7.1

鳥の写真撮影では、ほとんどすべての状況で優れた出発点となる、一般的に使用されるカメラ設定がいくつかあります。 どんなに急いでいても、鳥の鮮明な画像を撮ることができるはずです。 以下に、これらの設定とその使用時期を紹介します。

目次

シャッター速度

鳥はほとんど常に動いているため、シャッタースピードは鳥の写真撮影にとって最も重要な変数であり、その動きを止めるには十分に速いシャッタースピードが必要です。 ただし、反対方向では、十分な光がないため、可能な限り長いシャッター速度を使用する必要があります。 日没時に枝にとまる静止したタカの適切なシャッタースピードは1/200秒のようなものかもしれませんが、それが離陸する場合は、ぼやけを避けるために1/2000に近づく必要があります。

最適なシャッタースピードは、焦点距離と鳥にどれだけ近いかによっても異なります。 簡単にするために、次の表を作成しました。 焦点距離が約500〜600mm(フルフレーム)で、鳥が構図の大部分を占める場合の推奨シャッター速度の開始点として適しています。

シチュエーション安全な推奨事項私が使用する典型的な範囲
腰掛け、まだ鳥1/400 1 / 40-1 / 640
歩くまたはゆっくり動く鳥1/800 1 / 500-1 / 1500
走る鳥とダーツの鳥1/1200 1 / 800-1 / 1500
飛行中の鳥、遅い1/2500 1 / 2000-1 / 3200
飛んでいる鳥、速い1/3200 1 / 2500-1 / 8000

これらの値は典型的なものですが、普遍的ではなく、実験の余地があります。 たとえば、種が異なれば行動も異なるため、とまった鳥には非常に広い範囲を指定しました。 フクロウとサギは非常にじっとしていることができます。 手ぶれ補正や一脚を使用する時間があれば、特にレンズで手ぶれ補正が有効になっている場合は、これらの種で信じられないほど低いシャッター速度を達成できます。 一方、鳥の羽が風になびいている場合は、はるかに速いシャッタースピードを使用して、かみそりのようにシャープな外観にする必要があります。

希少な鳥の場合、私は常に安全な価値から始め、時間があればリスクを冒し始めます。 シャッタースピードが危険な場合、連続して複数の写真を撮ると、少なくとも1枚のシャープな写真が撮れる可能性が高くなります。

鳥が動き始めたら、より速いシャッタースピードを使用する必要があります。 動きの遅い鳥には、開始値を1/800にすることをお勧めします。 そのような鳥はしばしば一時停止します、そしてあなたはその頃にそれらを手に入れたいです。 レールなどの特定の鳥種は、ゆっくり歩いているときでも尻尾をはじくような速いけいれんがあることに注意してください。そのような鳥を撮影する場合は、さらに速い速度を使用する必要があります。

飛行中のクロワカモメ
クロワカモメ、Nikon D500 + 500mm f / 5.6 PF @ 500mm、ISO 450、1 / 2500、f / 5.6

鳥が飛んでいるとき、私はほとんどの場合、大きな鳥の場合は1 / 2500-1 / 3200で、小さな鳥の場合は1/4000以上です。 ただし、大きな鳥が飛んでいる場合は、飛んでいる鳥に続いて、1/250などのはるかに遅い速度でパンすることもできます。 これにより、探索する価値のあるモーションブラーを備えた夢のような背景が作成されます。

絞り

バードウォッチングレンズの絞り機構が壊れて大きく開いたままになっていると、おそらく気付かないでしょう。 絞りを変えることをあまり気にしないのは不幸に思えるかもしれませんが、それには十分な理由があります。 必要な速いシャッタースピードを使うのに十分な光がないようですので、可能な限り絞りを大きく開いて撮影すると便利だと思います。

被写界深度を絞るのは理にかなっていますが、私の経験からすると、鳥が最適なポーズで目が鋭い場合は、被写界深度を大きく開いた状態(f / 4またはf / 5.6)で十分です。 大きな鳥の場合、体が頭とわずかに異なる焦点面にあるときにアヒルを撃つなど、まれに立ち止まることがあります。

コマツグミ
アメリカンロビン、ニコンD500 + 500mm f / 5.6 PF @ 500mm、ISO 1800、1 / 400、f / 5.6

一部のレンズでは、1ストップで絞るとシャープネスが向上しますが、最新のスーパーテレフォトプライムは通常、最大シャープネスに近いか、大きく開いています。

したがって、被写界深度を深くするために、全開で撮影し、必要な場合にのみ停止することをお勧めします。 個人的には、私のショットの95%以上が広く開かれています。

ISO

ISOを選択する方法は2つあります。 Auto ISOを使用するか(露出補正で微調整する)、手動で選択することもできます。 実際には、露出補正を変更するためのダイヤルに簡単にアクセスできる限り、AutoISOはうまく機能します。 これは、露出プレビューが電子ビューファインダーですぐにわかるミラーレスカメラに特に当てはまります。

ただし、真の手動モードを使用できる場合があります。 川が鳥を飛ばしているときなど、光がかなり一定でシャッタースピードを変えていない場所にいる場合は、ISOを手動で設定できます。 これが価値がある理由は、一部の鳥には明るい羽の非常に小さなスポットがあり、露出設定を一定に保ちたい場合は、カメラが鳥の向きに基づいて異なる露出を提案する可能性があるためです。 安全なISO値を修正することで、カメラの測光をややランダムに回避できます。

「安全な」ISOとは、重要なハイライト値を吹き飛ばさないISOです。 このISO値は、撮影セッションの開始時に最も明るい鳥を撮影し、露出オーバーにならないISOを見つけることで決定できます。 ただし、これには、早朝に撮影するとシーンがゆっくりと明るくなり、徐々に露出オーバーになる可能性があるという警告があります。

カメラに露出オーバーインジケーター(露出オーバーエリアの「点滅」など)がある場合、ミラーレスカメラのEVFで直接、またはデジタル一眼レフで画像を確認するときに、これを確認すると便利です。

メータリング

上記の3つの変数(シャッタースピード、絞り、ISO)のいずれかがカメラによって自動的に設定される場合、適切な露出を決定するためにカメラの計測システムに大きく依存することになります。 3つの値すべてを手動で設定している場合でも、メーターはビューファインダーに表示され、カメラがあなたが上、下、または適切に露出しているかどうかを示します。

ほとんどの鳥のポートレートにはスポットまたは中央重点測光を使用する傾向があります。これは、これらが私にとって最も一貫した露出を生成する傾向があるためです。 カメラによって計測が異なるため、少し実験する必要があるかもしれません。 マトリックス/評価測光は、通常、カメラで最も先進的でハンズオフの測光システムですが、鳥の写真撮影では、スポットと中央重点の予測可能性を好む傾向があります。

アメリカコガラ
動きの速いアメリカコガラ、Nikon D500 + 500mm f / 5.6 PF @ 500mm、ISO 3200、1 / 800、f / 5.6

使用する測光モードに関係なく、露出をすばやく調整できるように、露出補正に非常に簡単にアクセスできるようにすることをお勧めします(ただし、露出に影響するのは、シャッター速度、絞り、またはISOの1つ以上がカメラによって自動的に設定される場合のみです)。

最後に、これらの方法に従って露出をかなり近づけることができますが、異常な状況では、私は常に注意を怠ります。 鳥の写真は通常、ポストプロダクションで強いシャドウリフティングを必要としないため、わずかに露出不足のショットはそれほど影響を受けません。 最近のほとんどのカメラでは、最初に高いISOを使用する場合と比較して、画像を1ストップ(または複数ストップ)で露出不足にし、ポストで露出を修正しても、最終結果にほとんど違いはありません。

カメラモード

鳥の写真では最適なシャッタースピードが大きく異なる可能性があるため、シャッタースピードを制御できるカメラモードにする必要があります。 すばやく調整するには、完全な手動モード(または自動ISOと露出補正を備えた手動モード)をお勧めします。

マガモ
マガモ、ニコンD500 + 500mm f / 5.6 PF @ 500mm、ISO 1600、1 / 500、f / 5.6

手動モード+自動ISOの唯一の欠点は、突然光が明るくなりすぎてベースISOで露出オーバーになると、カメラが自動的に補正する方法がないことです。 この場合、2つの解決策があります。 最初の解決策は、何が起こっているのかを認識し、より速いシャッタースピードを使用することです。 もう1つの解決策は、絞り優先モードにすばやく切り替えて、最も広い絞りを設定することです。この時点で、カメラはベースISOと適切なシャッター速度を設定します。

このため、ほとんどすべての鳥の写真を絞り優先モードで撮影する写真家もいます。 Auto ISOを使用して慎重に踊ることでシャッター速度を制御することはできますが、これはより複雑な手法です(Nasimの記事「鳥の写真を撮る方法」のヘッダー「カメラ設定」で詳しく説明されています)。

シャッター優先モードは、魅力的かもしれませんが、鳥の撮影にはお勧めしません。 その理由は、明るい光の中で、シャッタースピードを変更し忘れると、カメラが絞りを絞りすぎてしまう可能性があるためです。 最新のバードウォッチングレンズのほとんどは、大きく開いた状態またはその近くで最もシャープです。カメラをf / 11のような狭い範囲に絞ることで、シャープネスを失いたくありません。

バックボタンオートフォーカスを使用する必要がありますか?

戻るボタンのオートフォーカスとは、通常はAF-Onというラベルの付いた戻るAFボタンを割り当ててオートフォーカスを開始し、(通常は)シャッターボタンを半押ししてオートフォーカスを無効にすることを指します。 これは鳥の写真撮影に役立ちますか?

デジタル一眼レフカメラの場合、戻るボタンのオートフォーカスは非常に便利だと感じており、D500のシャッターボタンを半押しする代わりにそれを使用しています。 AF-Onボタンを押してフォーカスを開始し、構図を少しずらしてから写真を撮ると便利です。 そのような場合、シャッターボタンを押してオートフォーカスを有効にしたくありません。

jpolak_2022_12_23_best_wren
イエミソサザイ、ニコンD500 + 500mm f / 5.6 PF @ 500mm、ISO 2200、1 / 1000、f / 5.6

一方、最新のミラーレスカメラでは、オートフォーカスシステムは非常にインテリジェントな追跡機能を備えており、ファインダーの中央の小さな部分ではなく、フレームのほぼ全体にわたって被写体を追跡できます。 これにより、戻るボタンのオートフォーカスを排他的に使用する2つの大きな理由が軽減されます。 また、ローアングルショット(地面や水中の鳥など)では、カメラの背面にあるボタンを使用するよりも、シャッターボタンを押してピントを合わせる方が人間工学的に快適な場合があります。

半押しオートフォーカスを利用できるようにしておく価値があるかどうかはあなた次第ですが、これまで使用したことがない場合は、少なくとも戻るボタンのフォーカスに慣れておくことをお勧めします。 最近は半押しオートフォーカスを有効にしておく傾向がありますが、戻るボタンを使用する利点を知ってからです。

一部のカメラでは、シャッターボタンを半押しするのとは異なるモードでフォーカスするようにAF-Onボタンをプログラムすることで、両方の長所を活かすことができ、オートフォーカスモードをすばやく切り替えることができます。 したがって、半押しオートフォーカスを有効にしておく場合でも、AF-Onの詳細を学び、しばらくの間練習することは絶対に価値があります。

生vsJPEG

鳥の写真撮影は非常に予測不可能であり、ファイルから最後のドロップをすべて絞り出す必要がある場合があります。 そのため、Rawでの撮影をお勧めします。 Rawを使用すると、後処理でホワイトバランスを簡単に変更できます。 また、鳥の写真撮影で非常に一般的な、暗い場所で撮影している場合は、ノイズを簡単に減らすことができます。 私は後処理でカスタムノイズリダクション技術を使用していますが、JPEGファイルではなくRawファイルで開始するのが最適であることがわかっているのではるかに安全です。

ミミヒメウ
ミミヒメウ、Nikon D500 + 500mm f / 5.6 PF @ 500mm、ISO 200、1 / 500、f / 5.6

適切に露光されたショットでも、トーンカーブを操作して被写体自体の微妙なグラデーションを引き出すのが好きで、Rawが輝いています。 JPEGファイルは、編集されていない状態で完全に見栄えがする可能性がありますが、編集を重ねるにつれて、圧縮アーティファクトがすぐに表示されるようになります。

より詳細な比較については、RawとJPEGに関する記事を参照することをお勧めします。

オートフォーカスとバーストモード

私は各カメラが異なり、すべてのカメラの専門家ではないため、オートフォーカスの表面を引っ掻くことができるだけです。 鳥の場合、動きを追跡するために常にオートフォーカスモードを継続することが重要だと思います。

ほとんどすべてのカメラシステムには、被写体を選択または追跡する何らかの方法を備えた連続オートフォーカスモードがあります。 最近のミラーレスカメラには、実際に鳥に対して機能する動物の目のAFモードがあることが多いので、それらを試してみることをお勧めします。 場合によっては、いくつかの異なるモードを時々切り替える必要があるため、これを行うには、右手の近くにいくつかのボタンをプログラムする価値があります。 オートフォーカスモードに関するNasimの記事では、まだ慣れていない場合に、さまざまなオプションのいくつかを紹介できます。

オニアジサシ
オニアジサシ、Nikon D500 + 500mm f / 5.6 PF @ 500mm、ISO 360、1 / 3200、f / 5.6

バーストモードまたは高FPSモードは、シャッターボタンが押されている限り撮影を続けるようにカメラに指示します。 野生生物の写真を対象としたカメラを使用している場合、撮影速度は通常1秒あたり10〜30フレームです。 このモードは、アクションショット、特に飛行中の鳥に役立ちます。 唯一の欠点は、思った(または意図した)よりも多くの画像を撮影する可能性があるため、自宅で何千枚もの写真を撮ることになる可能性があることです。 メモリーカードのスペースを節約するために、飛行中の鳥の写真を撮っていない場合は、メモリーカードをオフにすることがよくあります。

結論

この記事では、シャッタースピード、絞り、ISO、測光モードなど、鳥の写真撮影の最も重要な設定について説明しました。 これらの安全な値から始めることをお勧めしますが、特にあなたがいつも目にする一般的な鳥の種で実験することもお勧めします。 グループの中で最も難しいのはシャッタースピードですが、種ごとに動作が異なるため、さまざまな種類の鳥を使って練習することで、より多くのことを学ぶことができます。

カメラの設定だけでは、良い鳥の写真が保証されるわけではありません。それでも、興味深い構図と熟練した後処理で、良い被写体を撮影する必要があります。 しかし、設定は鳥の写真撮影の最初のステップであり、最も重要なものの1つです。

鳥の写真撮影のためのこれらまたは他のカメラ設定について質問がある場合は、以下のコメントでお気軽にお問い合わせください。