Meilleurs réglages de l'appareil photo pour la photographie d'oiseaux

Publié: 2022-02-13

Imaginez que vous êtes sur une belle plage et que vous voyez un oiseau inhabituel voler vers vous. Le soleil est bas dans le ciel et la lumière dorée baigne les ailes aux motifs délicats. Vous soulevez votre appareil photo, vous ne savez pas quels paramètres utiliser. Lorsque vous rentrez chez vous, vous vous rendez compte que les photos sont floues et surexposées – et pire, les photos ont juste assez de détails pour identifier l'oiseau comme un courlis d'Extrême-Orient, une espèce que vous essayez de photographier depuis des années. Comment éviter cette catastrophe ?

Roselin familier
Roselin familier, Nikon D500 + Tamron 150-600 G2 à 400 mm, ISO 3600, 1/250, f/7.1

En photographie d'oiseaux, certains réglages d'appareil photo couramment utilisés constituent un excellent point de départ pour presque toutes les situations. Peu importe à quel point vous êtes pressé, vous devriez être capable de capturer de bonnes images nettes d'oiseaux. Ci-dessous, je vais présenter ces paramètres et quand les utiliser.

Table des matières

Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation est la variable la plus cruciale pour la photographie d'oiseaux car les oiseaux bougent presque toujours et vous avez besoin d'une vitesse d'obturation suffisamment rapide pour figer ce mouvement. Mais dans le sens inverse, vous souhaitez également utiliser la vitesse d'obturation la plus longue possible car il n'y a jamais assez de lumière ! La bonne vitesse d'obturation pour un faucon immobile perché sur une branche au coucher du soleil peut être quelque chose comme 1/200 seconde, mais s'il décolle, vous aurez besoin de plus près de 1/2000 pour éviter le flou.

La meilleure vitesse d'obturation dépend aussi quelque peu de votre distance focale et de votre proximité avec l'oiseau. Pour simplifier les choses, j'ai créé le tableau suivant. Il donne de bons points de départ pour une vitesse d'obturation recommandée pour des focales d'environ 500-600 mm (plein format) et l'oiseau occupant l'essentiel de la composition :

Situation Recommandation sûre Gamme typique que j'utilise
Oiseaux immobiles perchés 1/400 1/40-1/640
Oiseaux qui marchent ou se déplacent lentement 1/800 1/500-1/1500
Oiseaux qui courent et dardent 1/1200 1/800-1/1500
Oiseaux en vol, lent 1/2500 1/2000-1/3200
Oiseaux en vol, rapide 1/3200 1/2500-1/8000

Ces valeurs sont typiques, mais pas universelles, et il y a place pour l'expérimentation. Par exemple, j'ai spécifié une plage énorme pour les oiseaux perchés car différentes espèces se comportent différemment. Les hiboux et les hérons peuvent rester très immobiles. Si vous avez le temps de vous préparer ou d'utiliser un monopode, vous pouvez atteindre des vitesses d'obturation incroyablement basses avec ces espèces, surtout si votre objectif est doté d'une stabilisation optique activée. D'un autre côté, si l'oiseau a des plumes ondulant dans le vent, vous devrez utiliser une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide pour obtenir un look d'une netteté remarquable.

Pour les oiseaux plus rares, je commence toujours par une valeur sûre, et si j'ai le temps, je commencerai à prendre des risques. Si votre vitesse d'obturation est risquée, vous augmenterez la probabilité d'obtenir au moins une photo nette si vous prenez une série de plusieurs photos à la suite.

Une fois que les oiseaux commencent à bouger, vous devez utiliser une vitesse d'obturation plus rapide. Je recommande une valeur de départ de 1/800 pour les oiseaux lents. Ces oiseaux s'arrêtent souvent et vous voulez les attraper à peu près à ce moment-là. Gardez à l'esprit que certaines espèces d'oiseaux, comme les rails, ont des secousses rapides comme des coups de queue même lorsqu'ils marchent lentement, donc si vous photographiez un tel oiseau, vous devrez utiliser des vitesses encore plus rapides.

Goéland à bec cerclé en vol
Goéland à bec cerclé, Nikon D500 + 500mm f/5.6 PF @ 500mm, ISO 450, 1/2500, f/5.6

Avec les oiseaux en vol, je suis presque toujours à 1/2500-1/3200 pour les gros oiseaux et 1/4000 ou plus vite pour les petits oiseaux. Cependant, avec des oiseaux plus gros en vol, vous pouvez également effectuer un panoramique à des vitesses beaucoup plus lentes telles que 1/250, en suivant l'oiseau en vol. Cela crée un arrière-plan de rêve avec un flou de mouvement qui mérite d'être exploré.

Ouverture

Si le mécanisme d'ouverture de mon objectif d'observation des oiseaux était cassé et bloqué en grand ouvert, je ne le remarquerais probablement même pas. Peut-être que cela semble sacrilège à quel point je me soucie peu de changer d'ouverture, mais il y a une bonne raison à cela. Il ne semble jamais y avoir assez de lumière pour utiliser les vitesses d'obturation rapides dont j'ai besoin, donc je pense qu'il est utile de photographier avec mon ouverture grande ouverte chaque fois que possible.

S'arrêter pour la profondeur de champ a du sens, mais d'après mon expérience, lorsqu'un oiseau est dans la pose optimale et que l'œil est net, la profondeur de champ grande ouverte (f/4 ou f/5,6) est déjà suffisante. Pour les plus gros oiseaux, j'ai remarqué qu'en de rares occasions, je m'arrêtais, comme pour tirer sur des canards lorsque le corps se trouvait dans un plan de mise au point légèrement différent de celui de la tête.

Merle d'Amérique
Merle d'Amérique, Nikon D500 + 500mm f/5.6 PF @ 500mm, ISO 1800, 1/400, f/5.6

Avec certains objectifs, l'arrêt d'un arrêt peut améliorer la netteté, mais les derniers supertéléobjectifs sont généralement proches ou à leur netteté maximale grande ouverte.

Par conséquent, ma recommandation est de tirer à grande ouverture et de ne s'arrêter que lorsque cela est nécessaire pour obtenir plus de profondeur de champ. Personnellement, plus de 95% de mes coups sont grands ouverts.

ISO

Il y a deux façons de choisir l'ISO. Vous pouvez utiliser l'ISO automatique (puis l'affiner avec la compensation d'exposition), ou bien le choisir manuellement. En pratique, tant que j'ai un accès facile à un cadran pour modifier la compensation d'exposition, je trouve que l'ISO automatique fonctionne bien. Cela est particulièrement vrai avec les appareils photo sans miroir où l'aperçu de l'exposition est immédiatement visible à travers le viseur électronique.

Cependant, il existe certaines situations où vous pouvez utiliser le véritable mode manuel. Si vous vous trouvez à un endroit où la lumière est assez constante et que vous ne modifiez pas non plus votre vitesse d'obturation, comme par exemple près d'une rivière filmant des oiseaux en vol, vous pouvez régler l'ISO manuellement. La raison pour laquelle cela peut être utile est que certains oiseaux ont de très petites taches de plumes brillantes, et l'appareil photo peut suggérer différentes expositions en fonction de la direction dans laquelle l'oiseau fait face, alors que vous préférez que les paramètres d'exposition restent constants. En fixant une valeur ISO sûre, vous pouvez éviter que la caméra mesure quelque peu au hasard.

Un ISO « sûr » est celui qui ne supprime aucune valeur de surbrillance importante. Vous pouvez déterminer cette valeur ISO en photographiant les oiseaux les plus brillants au début de la séance de prise de vue et en trouvant un ISO qui ne les surexpose pas. Cependant, cela vient avec la mise en garde que votre scène deviendra lentement plus lumineuse si vous photographiez tôt le matin, et vous pouvez progressivement vous retrouver avec des images surexposées.

Si votre appareil photo dispose d'un indicateur de surexposition (comme les "clignements" sur les zones surexposées), cela peut être utile à regarder - que ce soit directement dans l'EVF sur un appareil photo sans miroir ou lors de la révision de vos images sur un reflex numérique.

Mesure

Si l'une des trois variables ci-dessus - vitesse d'obturation, ouverture et ISO - est réglée automatiquement par l'appareil photo, vous vous fierez fortement au système de mesure de l'appareil photo pour déterminer l'exposition appropriée. Même si vous réglez les trois valeurs manuellement, le compteur apparaîtra toujours dans le viseur pour vous dire si l'appareil photo estime que vous êtes sur, sous ou correctement exposé.

J'ai tendance à utiliser la mesure ponctuelle ou pondérée centrale pour la plupart des portraits d'oiseaux, car ceux-ci ont tendance à produire les expositions les plus cohérentes pour moi. Différentes caméras mesurent différemment, vous devrez peut-être expérimenter un peu. La mesure matricielle / évaluative est généralement le système de mesure le plus avancé et le plus pratique sur un appareil photo, mais j'ai tendance à préférer la prévisibilité de la pondération ponctuelle et centrale pour ma photographie d'oiseaux.

Mésange à tête noire
Une mésange à tête noire se déplaçant rapidement, Nikon D500 + 500 mm f/5.6 PF à 500 mm, ISO 3200, 1/800, f/5.6

Quel que soit le mode de mesure que vous utilisez, je suggère également d'avoir une compensation d'exposition très facilement accessible afin que vous puissiez régler l'exposition rapidement (bien que cela n'affecte votre exposition qu'une ou plusieurs de la vitesse d'obturation, de l'ouverture ou de l'ISO est réglée automatiquement par l'appareil photo).

Enfin, je peux obtenir une exposition assez proche en suivant ces méthodes, mais dans des situations inhabituelles, je pécherai toujours par excès de prudence. La photographie d'oiseaux ne nécessite généralement pas de suppression intense des ombres en post-production, de sorte que les prises de vue légèrement sous-exposées ne souffriront pas beaucoup. Dans la plupart des appareils photo modernes, cela fait peu de différence pour le résultat final si vous sous-exposez vos images par un arrêt (ou même plusieurs arrêts) et corrigez l'exposition en post, par rapport à l'utilisation d'un ISO plus élevé en premier lieu.

Modes de caméra

Étant donné que la vitesse d'obturation optimale peut varier énormément dans la photographie d'oiseaux, vous devez être dans un mode appareil photo qui vous permet de contrôler la vitesse d'obturation. Je recommande le mode manuel complet - ou le mode manuel avec ISO automatique et compensation d'exposition - pour effectuer des réglages rapides.

Colvert
Colvert, Nikon D500 + 500mm f/5.6 PF @ 500mm, ISO 1600, 1/500, f/5.6

Le seul inconvénient du mode manuel + ISO automatique est que si soudainement la lumière devient trop brillante pour qu'il y ait surexposition à l'ISO de base, l'appareil photo n'a aucun moyen de compenser automatiquement. Dans ce cas, il existe deux solutions. La première solution consiste à reconnaître ce qui se passe et à utiliser une vitesse d'obturation plus rapide. L'autre solution consiste à passer rapidement en mode priorité à l'ouverture et à définir votre ouverture la plus large, à quel point l'appareil photo définira l'ISO de base et une bonne vitesse d'obturation.

Certains photographes photographient en fait en mode priorité à l'ouverture pour presque toutes leurs photographies d'oiseaux pour cette raison. Ils sont toujours capables de contrôler la vitesse d'obturation via une danse prudente avec Auto ISO, mais il s'agit d'une technique plus complexe (discutée en détail dans l'article de Nasim Comment photographier des oiseaux, sous l'en-tête "Paramètres de l'appareil photo").

Quant au mode priorité à la vitesse, je ne le recommanderais pas pour la photographie d'oiseaux même s'il peut être tentant. La raison en est que sous une lumière plus vive, si vous oubliez de modifier votre vitesse d'obturation, l'appareil photo peut trop réduire l'ouverture. La plupart des objectifs d'observation des oiseaux modernes sont les plus nets à grande ouverture ou presque, et je ne voudrais pas perdre de netteté - sans parler de la faible profondeur de champ que j'aime - en laissant l'appareil photo s'arrêter à quelque chose de plus étroit comme f/11.

Devriez-vous utiliser la mise au point automatique du bouton arrière ?

La mise au point automatique du bouton arrière fait référence à l'attribution du bouton AF arrière, généralement étiqueté AF-On, pour lancer l'autofocus et (généralement) à la désactivation de l'autofocus à partir de la demi-pression du déclencheur. Est-ce utile pour la photographie d'oiseaux ?

Pour les reflex numériques, je pense que la mise au point automatique du bouton arrière est très utile et je l'utilise au lieu d'appuyer à moitié sur le déclencheur de mon D500. Il peut être utile d'appuyer sur le bouton AF-On pour lancer la mise au point, décaler un peu la composition, puis prendre ma photo. Dans de tels cas, je ne souhaite pas activer l'autofocus en appuyant sur le déclencheur.

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Troglodyte familier, Nikon D500 + 500 mm f/5.6 PF @ 500 mm, ISO 2200, 1/1000, f/5.6

D'autre part, avec les derniers appareils photo sans miroir, les systèmes de mise au point automatique ont un suivi très intelligent et peuvent suivre un sujet sur presque tout le cadre, plutôt qu'une petite partie au centre du viseur. Cela réduit deux des principales raisons d'utiliser exclusivement la mise au point automatique du bouton arrière. Je trouve aussi ergonomiquement plus confortable parfois pour les prises de vue en contre-plongée (comme des oiseaux au sol ou dans l'eau) d'appuyer sur le déclencheur pour faire la mise au point plutôt que d'utiliser un bouton à l'arrière de l'appareil photo.

C'est à vous de décider si cela vaut la peine de garder la mise au point automatique à demi-pression disponible, mais je vous recommande au moins de vous familiariser avec la mise au point du bouton arrière si vous ne l'avez jamais utilisée auparavant. J'ai tendance à laisser la mise au point automatique à demi-pression activée ces jours-ci, mais seulement après avoir pris connaissance des avantages de l'utilisation du bouton de retour.

Sur certains appareils photo, vous pouvez même obtenir le meilleur des deux mondes en programmant le bouton AF-On pour faire la mise au point dans un mode différent en appuyant à mi-course sur le déclencheur, ce qui permet de basculer très rapidement entre les modes de mise au point automatique. Donc, cela vaut vraiment la peine d'apprendre les détails de l'AF-On et de s'entraîner pendant un certain temps, même si vous prévoyez de garder l'autofocus à demi-pression activé.

Brut contre JPEG

La photographie d'oiseaux est très imprévisible, et parfois, vous devrez presser jusqu'à la dernière goutte de vos fichiers. C'est pourquoi je recommande de filmer en Raw. Raw facilite la modification de la balance des blancs en post-traitement. Cela facilite également la réduction du bruit si vous photographiez dans des conditions de faible luminosité, ce qui est très courant dans la photographie d'oiseaux. J'utilise des techniques de réduction de bruit personnalisées en post-traitement et je me sens beaucoup plus en sécurité en sachant que j'ai le meilleur point de départ dans un fichier Raw plutôt que JPEG.

Cormoran à aigrettes
Cormoran à aigrettes, Nikon D500 + 500 mm f/5.6 PF @ 500 mm, ISO 200, 1/500, f/5.6

Même avec une photo correctement exposée, j'aime toujours manipuler les courbes de tonalité pour faire ressortir les dégradés subtils sur le sujet lui-même, et c'est là que Raw brille. Les fichiers JPEG peuvent sembler parfaitement beaux sans être modifiés, mais ils commenceront rapidement à montrer des artefacts de compression à mesure que vous les modifiez de plus en plus.

Pour une comparaison plus détaillée, je vous suggère de consulter notre article sur Raw vs JPEG.

Autofocus et mode rafale

Je ne peux qu'effleurer la surface de l'autofocus car chaque appareil photo est différent et je ne suis pas un expert de chaque appareil photo. Avec les oiseaux, je trouve qu'il est crucial d'être en mode autofocus continu tout le temps pour suivre les mouvements.

Presque tous les systèmes de caméras auront un mode de mise au point automatique continu avec un moyen de sélectionner ou de suivre un sujet. Les nouveaux appareils photo sans miroir ont souvent des modes AF pour les yeux d'animaux qui fonctionnent réellement pour les oiseaux, je suggère donc de les expérimenter. Il y a de fortes chances que vous deviez également basculer entre deux modes différents de temps en temps, il est donc utile de programmer quelques boutons près de votre main droite pour ce faire. L'article de Nasim sur les modes de mise au point automatique peut vous présenter certaines des différentes options si vous n'êtes pas déjà familier.

Sterne caspienne
Sterne caspienne, Nikon D500 + 500 mm f/5.6 PF @ 500 mm, ISO 360, 1/3200, f/5.6

Le mode rafale ou le mode FPS élevé indique à l'appareil photo de continuer à prendre des photos tant que le déclencheur est maintenu enfoncé. La cadence de prise de vue se situe généralement entre 10 et 30 images par seconde si vous avez un appareil photo destiné à la photographie animalière. Ce mode est utile pour les photos d'action, en particulier les oiseaux en vol. Le seul inconvénient est que vous pourriez prendre plus d'images que vous ne le pensez (ou ne l'aviez prévu) et que vous vous retrouvez ainsi avec des milliers de prises de vue supplémentaires à faire à la maison. Pour économiser de l'espace sur ma carte mémoire, je l'éteins souvent si je ne photographie pas d'oiseaux en vol.

Conclusion

Cet article a couvert les paramètres les plus importants pour la photographie d'oiseaux tels que la vitesse d'obturation, l'ouverture, l'ISO et les modes de mesure. Je recommande de commencer avec ces valeurs sûres, mais aussi d'expérimenter, en particulier avec des espèces d'oiseaux communes que vous voyez tout le temps. Le plus difficile du groupe est la vitesse d'obturation, mais c'est quelque chose que vous apprendrez beaucoup plus en vous entraînant avec différents types d'oiseaux, car chaque espèce se comporte différemment.

Les réglages de l'appareil photo ne garantissent pas à eux seuls une bonne photo d'oiseau, et vous devez toujours capturer un bon sujet avec une composition intéressante et un post-traitement qualifié. Mais les réglages sont la première étape de la photographie d'oiseaux et l'un des plus importants.

Si vous avez des questions sur ces paramètres ou sur d'autres paramètres de l'appareil photo pour la photographie d'oiseaux, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous.