Tutorial de fotografía nocturna: una guía para principiantes

La fotografía nocturna, particularmente como principiante, puede presentar tanto la oportunidad de crear imágenes atractivas como algunos de los desafíos técnicos más difíciles que podría enfrentar. Afortunadamente, todos estos desafíos son oportunidades de aprendizaje para mejorar sus habilidades detrás de la cámara. En este tutorial de fotografía nocturna, veremos cómo fotografiar algunos sujetos comunes después del anochecer con facilidad.

La idea de la fotografía nocturna puede abarcar una amplia variedad de temas, desde paisajes y paisajes urbanos fotografiados justo después de la puesta del sol hasta oportunidades de astrofotografía altamente técnica como nebulosas y lluvias de meteoritos, e incluso temas creativos como la pintura con luz. Para esta guía, me centraré en los elementos esenciales para capturar imágenes cuando oscurece, cubriendo las mejores configuraciones de cámara para fotografía nocturna (así como el "por qué" detrás de configurarlas), identificando algunos de los temas y composiciones más accesibles para empezar y concluir con algunos consejos específicos para el posprocesamiento de imágenes nocturnas.

¿Qué es la fotografía nocturna?

Si bien cualquier imagen tomada después del atardecer podría encajar en el concepto de fotografía nocturna, en particular asocio las fotos nocturnas con algunas categorías específicas de sujetos. Para mí, la fotografía nocturna clásica es una toma de la galaxia de la Vía Láctea que se extiende sobre un primer plano único: esta foto tipifica muchos de los desafíos que hacen que la fotografía nocturna sea emocionante.

Lograr una toma como esa es más fácil si tiene el equipo adecuado, comprende cómo configurar la cámara y la exposición para obtener los mejores resultados, y toma algunas decisiones inteligentes al editar. Afortunadamente, estas mismas habilidades se transfieren a casi cualquier sujeto que desee fotografiar de noche, ya sea un retrato iluminado por la luz de la calle, una fotografía arquitectónica o algo completamente diferente.

Todas estas habilidades se transfieren porque el mayor desafío en la fotografía nocturna es la falta de luz. La luz es esencial para la fotografía, y no tener suficiente luz puede hacer que muchos de los sistemas automatizados de su cámara sean menos consistentes. Es posible que descubra que su enfoque automático tiene más dificultades para bloquearse, el medidor de su cámara no ofrece la exposición adecuada para la escena, o su foto final se ve granulada y moteada, debido al ruido del uso de una configuración ISO alta. Sin embargo, todos estos desafíos tienen solución. En la siguiente sección, echaremos un vistazo a las pocas piezas de equipo esenciales para una toma nocturna exitosa, y luego comprenderemos cómo se pueden configurar mejor la velocidad de obturación, la apertura y el ISO para cualquier escena nocturna.

¿Qué equipo necesito para la fotografía nocturna?

Puedes crear increíbles fotos nocturnas con cualquier cámara. Gracias a los avances recientes en funciones como el modo nocturno en el iPhone y funciones similares en los teléfonos Android, los teléfonos con cámara también son capaces de tomar excelentes imágenes nocturnas. Sin embargo, sea cual sea su elección de cámara, probablemente querrá alguna forma de estabilizar su toma. Si bien es posible tomar imágenes nocturnas sin trípode, y para muchos sujetos nocturnos, esto funcionará bien, un trípode puede desbloquear una gama aún más amplia de sujetos y posibilidades.

Trípode

Determinar qué trípode es mejor para usted puede depender en gran medida tanto del sujeto como del tipo de cámara y lente que esté utilizando. Tenemos una guía completa y detallada para seleccionar el mejor trípode para su cámara que debe consultar si está buscando más información. Como principiante, opté por un trípode asequible de Manfrotto. Si estuviera en esa posición hoy, consideraría el Manfrotto Element MII. Esta versión cuenta con una rótula de bola compatible con Arca-Swiss, una bolsa acolchada y convenientes cerraduras giratorias para las piernas, todo a un precio razonable de menos de $ 150.

Si tiene un presupuesto mayor o un equipo más pesado, puede considerar pasar a patas de trípode de fibra de carbono y una cabeza de trípode más elegante. Esto puede aumentar la estabilidad y la capacidad de carga efectiva de su trípode, pero puede volverse costoso rápidamente.

En el otro extremo del espectro, si está disparando con una cámara compacta, un teléfono o una cámara pequeña con lentes intercambiables, puede usar un trípode aún más pequeño, como el Joby Gorillapod. Este concepto único funciona como un trípode normal y como una montura flexible, capaz de envolverse alrededor de una baranda o rama de un árbol para obtener ángulos únicos.

Disparador remoto

Evitar sacudir la cámara es clave para obtener fotos nítidas durante exposiciones prolongadas, que a menudo son las exposiciones que necesitará para la fotografía nocturna. Un trípode puede eliminar una gran cantidad de vibraciones, pero encontrar una forma alternativa de activar la cámara es clave para obtener hasta el último detalle nítido. Afortunadamente, hay muchas opciones para activar el obturador sin sacudir la cámara, ¡y muchas de ellas son gratuitas!

La primera opción es simplemente usar el retraso integrado en su cámara. En muchos modelos, puede configurar un disparador automático o un retraso del obturador. Esto significa que cuando presiona el obturador, se inicia un breve temporizador que finaliza con la activación del obturador de la cámara. En ese tiempo intermedio, las vibraciones de usted presionando el botón tienen tiempo para asentarse. Un intervalo de 2 segundos debería ser suficiente para la mayoría de las situaciones. Para obtener información sobre cómo configurar esto, simplemente consulte el manual de su cámara para ver la frase "autodisparador".

Para algunas cámaras, particularmente los modelos más nuevos, a menudo hay una aplicación que puedes usar. El de Canon se llama Camera Connect, el de Nikon se llama SnapBridge y el de Sony se llama PlayMemories. Cada uno de estos ofrece la capacidad de controlar de forma remota muchas de sus cámaras recientes, junto con una serie de otras funciones.

Si tiene un modelo anterior o simplemente prefiere una solución de hardware, considere comprar un control remoto para su cámara. Los controles remotos de otros fabricantes suelen ser muy económicos y funcionan muy bien solo para activar el obturador. B&H ofrece una amplia gama de disparadores de obturador remotos. Solo asegúrese de verificar que sea compatible con su modelo de cámara en particular, ya que cada marca a menudo tiene una variedad de estándares remotos.

En los teléfonos inteligentes, puede elegir entre una aplicación que permite la sincronización automática, la activación con un dispositivo alternativo como un reloj inteligente o incluso usar el control de volumen de los auriculares como disparador.

Ajustes de la cámara

Una vez que haya ajustado su equipo, es hora de pensar qué configuraciones funcionarán para su escena. Dependiendo de su sujeto, es posible que no pueda confiar en la medición o el enfoque automático de su cámara, por lo que es importante comprender cómo y por qué configurarlos manualmente.

Velocidad de obturación

Para la fotografía nocturna, me gusta comenzar con la velocidad de obturación. Dependiendo del sujeto y de cómo haya estabilizado su cámara (portátil o montada en un trípode, por ejemplo), querrá establecer diferentes velocidades de obturación. Una velocidad de obturación más larga necesitará una mejor estabilización, como un trípode.

Para entender lo que cuenta como una velocidad de obturación más larga, es útil conocer esta regla general: una velocidad de obturación más lenta que 1 sobre la distancia focal de su lente, como 1/20 de segundo con una lente de 20 mm, aumenta el riesgo de desenfoque . Por supuesto, esto puede cambiar con manos más firmes o sistemas de estabilización de imagen/reducción de vibraciones, pero la regla puede proporcionar un buen punto de referencia. Una vez que comience a obtener exposiciones largas de varios segundos, definitivamente necesitará montar su cámara en un trípode o apoyarla de manera segura en una superficie como una mesa.

Sin embargo, estas largas exposiciones de varios segundos no están exentas de beneficios. Además de capturar mucha más luz (excelente en situaciones nocturnas), también abren una amplia gama de posibilidades artísticas. Con exposiciones más largas, puede obtener efectos interesantes como estelas de luz de los automóviles que pasan, el agua en movimiento puede suavizarse en nubes hinchadas, o incluso puede "pintar" la luz en la escena con una linterna. A medida que su exposición se alarga, también puede disminuir su ISO o detener su apertura porque tiene más luz para trabajar, disminuyendo el ruido en la toma o aumentando la profundidad de campo.

Si tiene estrellas en su escena, hay una consideración final para la velocidad de obturación, y está causada por el movimiento aparente de las estrellas mismas. En pocas palabras, las estrellas se mueven por el cielo por la noche y, con exposiciones más largas, puede obtener rayas detrás de las estrellas a partir de ese movimiento. Tenemos una guía sobre cómo crear deliberadamente ese efecto de rastro de estrellas aquí, pero si en cambio busca mantener sus estrellas nítidas, hay otra pequeña regla general que puede ayudar. La regla de "500/distancia focal", donde divide 500 por su distancia focal en milímetros, produce la exposición más larga que debe usar para retener estrellas nítidas. Si bien esta velocidad de obturación puede ser demasiado larga para cámaras de alta resolución o impresiones grandes, es otro buen punto de partida para comprender las posibles velocidades de obturación. (También hay una regla alternativa más compleja llamada Regla NPF; aquí comparamos la Regla 500 con la Regla NPF).

Si desea establecer una velocidad de obturación de más de 30 segundos, es posible que se encuentre con un límite en su cámara. Muchas cámaras limitan la velocidad de obturación más larga que se puede establecer en 30 segundos. Afortunadamente, la mayoría de estas cámaras también ofrecen el modo Bulb, en el que el obturador permanece abierto mientras se mantiene presionado. Si planea usar el modo de bulbo, asegúrese de seleccionar un disparador: muchos disparadores avanzados ofrecen la capacidad de establecer exposiciones mucho más largas o disparar repetidamente, actuando como un intervaloómetro. Si está interesado en un disparador avanzado, el Vello Shutterboss II está disponible en versiones para muchas cámaras populares e incluye todas esas características y más.

En resumen, si está disparando con la computadora de mano, necesitará una velocidad de obturación lo suficientemente corta para evitar el desenfoque. Una vez que te subes a un trípode o a una superficie estable, solo estás limitado por el movimiento del sujeto, como los rastros de estrellas, o tu capacidad para establecer la velocidad del obturador. Querrá tener en cuenta esos factores cuando elija su ISO y apertura, que discutiremos en las siguientes secciones.

YO ASI

Si bien las velocidades de obturación más cortas o más largas pueden ofrecer tanto opciones creativas como consideraciones del mundo real, las opciones de ISO son un poco más simples. En términos generales, un ISO más alto dará como resultado más ruido en su imagen, pero puede permitirle usar una velocidad de obturación más corta para el mismo nivel de brillo en su imagen. Algunas cámaras, particularmente aquellas con sensores más grandes y diseños más nuevos, pueden ofrecer resultados "más limpios" con menos ruido a valores ISO más altos, pero aun así, usar la configuración ISO nativa más baja (y obtener una imagen lo suficientemente brillante manipulando la velocidad de obturación, la apertura y la la luz ambiental en su lugar) produce la mejor calidad de imagen.

Con eso en mente, querrá establecer el ISO más bajo que permita una exposición adecuada según su elección de velocidad de obturación y apertura. Si desea tomar un retrato con poca luz y necesita una exposición de 1/30 de segundo, no tenga miedo de establecer un ISO como 3200 o 6400. Por otro lado, si está fotografiando un paisaje iluminado por la luna y Puede elegir entre 5 segundos en ISO 6400 o 20 segundos en ISO 1600, la exposición ISO más baja tendrá menos ruido.

Una cosa más para recordar acerca de ISO es que es fácil de cambiar. Si está tratando de componer con poca luz, o está usando Live View y necesita una imagen más brillante, puede aumentar rápidamente su ISO a 6400 o más, y usar esa vista previa más brillante, mientras aún puede disminuir su ISO para el final Disparo.

Los conceptos sobre ISO, ruido digital y sensores pueden volverse muy complejos. Tenemos artículos que profundizan en los detalles técnicos del ruido y la invariancia ISO, si desea obtener más información.

Abertura

La apertura de su lente, típicamente denotada por el f-stop, como f/3.5, determina cuánta luz entra a través de su lente. Un f-stop que deja entrar más luz se indica de manera contraria a la intuición con un número más pequeño. Una lente configurada en f/2.8 deja pasar más luz que cuando la lente está configurada en f/9.

Para la fotografía nocturna, hay dos consideraciones clave al elegir la apertura: la cantidad de luz que deja pasar y la profundidad de campo. Detener su lente (también conocido como elegir una apertura más estrecha como f / 8) deja pasar menos luz, pero aumenta la profundidad de campo en su imagen. Puede detenerse para asegurarse de que todo su paisaje sea nítido de adelante hacia atrás, o para capturar deliberadamente menos luz para permitir una exposición prolongada para capturar cosas como rastros de estrellas o de luz. Por otro lado, puedes abrir tu apertura a f/2.8 o f/1.8, si tu lente lo admite, para que sea más fácil disparar en ambientes muy oscuros, como al fotografiar la Vía Láctea.

Una última cosa que debe saber sobre su elección de apertura es cómo afecta la calidad de la imagen. La mayoría de las lentes funcionan mejor cuando se reducen un poco. Una lente que puede disparar a f/2.8 a menudo será más nítida con una apertura moderadamente estrecha como f/5.6. Esta es otra situación como ISO, donde debe equilibrar la calidad de la imagen con las otras consideraciones de su composición. Especialmente para la fotografía nocturna, es posible que deba perder un poco de nitidez o profundidad de campo a cambio de capturar la mayor cantidad de luz posible con una apertura amplia.

¿Qué temas de fotografía nocturna hay?

Hay una gran variedad de temas de fotografía nocturna. Algunos de mis favoritos incluyen paisajes urbanos, notables por su color vibrante y presencia dinámica, y paisajes, donde incluso las escenas comunes pueden adquirir una nueva belleza bajo la luz de la luna. También puedes optar por ser más creativo con técnicas como la pintura con luz, o más técnico, con temas como la astrofotografía.

Paisajes y Paisajes Urbanos

Fotografiar paisajes y paisajes urbanos de noche puede ser una excelente manera de encontrar material nuevo en una escena con la que ya está familiarizado. Afortunadamente, es fácil comenzar con estos temas, ya que puede tomarse su tiempo y experimentar con la configuración.

Al componer una imagen de noche, tenga en cuenta el impacto del movimiento y la luz. Las carreteras pueden ofrecer la oportunidad de senderos de luz, mientras que el bullicio general de una ciudad puede crear un gran contraste con los edificios estáticos. La dirección de la luz de la luna también puede marcar una gran diferencia, así como la fase de la luna: una luna llena que está baja en el horizonte puede iluminar la escena de manera espectacular, mientras que una luna nueva brinda la mejor oportunidad para fotografiar estrellas o lluvias de meteoritos. .

La hora de la noche también puede tener un gran efecto en el aspecto de la imagen. Es posible que haya oído hablar de la "hora azul" antes. Este período de 30 minutos después de la puesta del sol aún puede dejar suficiente luz en el cielo para crear un color azul realmente agradable. A medida que pase más tiempo, este color se desvanecerá del cielo, y eso abre la oportunidad de fotografiar las estrellas y enfocar las fuentes de luz artificial en la escena.

Astrofotografía

Si bien la astrofotografía de cielo profundo puede volverse muy compleja (solo consulte algunas de las configuraciones en nuestra guía de astrofotografía de cielo profundo), fotografiar la Vía Láctea puede ser una excelente manera de comenzar con este nicho. La Vía Láctea, la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar, es un tema clásico de astrofotografía y aparece como una banda brillante de estrellas y polvo interestelar.

Lo primero que hay que tener en cuenta al intentar fotografiar la Vía Láctea es que no es un objeto estático en el cielo. Dependiendo de su ubicación y época del año, puede verse drásticamente diferente en el cielo, pasando de un arco bajo en el horizonte a una columna vertical.

Para obtener información específica de la ubicación, me gusta usar la aplicación PhotoPills, que proporciona una gran cantidad de útiles herramientas de fotografía nocturna. Me gusta especialmente la vista de realidad aumentada de PhotoPill de la Vía Láctea: esta vista superpone una vista previa en vivo de dónde aparecerá la galaxia en cualquier momento, justo sobre la vista de la cámara de tu teléfono. Esta vista previa facilita mucho la planificación de tomas para fechas futuras, especialmente si no está familiarizado con conceptos como el acimut y la elevación.

Más allá de planificar la aparición de la Vía Láctea en sí, querrá considerar el impacto significativo de la luna. Una luna llena puede ahogar la apariencia de la galaxia, pero incluso un cuarto de luna puede presentar dificultades, ya que la galaxia aparecerá menos prominente en el cielo más brillante.

Como principiante, cuanto más ancha y rápida sea su lente, mejores serán sus resultados. Desafortunadamente, estos lentes pueden ser bastante caros de comprar, pero pueden ser una excelente opción para alquilar. Si ha identificado una composición que le entusiasma, alquilar un Sigma 14 mm f/1.8 prácticamente garantizará un buen rendimiento del objetivo. El Rokinon de 14 mm es una opción mucho más económica, aunque requerirá enfoque manual y puede tener más problemas de calidad de imagen.

Cualquiera que sea su elección de lente, asegúrese de disparar lo más amplio posible tanto en longitud focal como en apertura para la fotografía de la Vía Láctea. Esto aumentará la cantidad de tiempo que puede dejar el obturador abierto antes de que se vean los rastros de estrellas, y es la mejor manera de capturar la galaxia tenue contra el cielo nocturno.

Para el cuerpo de la cámara, siempre es bienvenido un mejor rendimiento con poca luz, pero la mayoría de los cuerpos modernos pueden capturar resultados lo suficientemente limpios en ISO 3200 para hacerlos viables. Cualquiera que sea su elección de cuerpo, prepárese para el enfoque manual. Para enfocar con tan poca luz, me gusta usar una vista en vivo ampliada de un punto de luz distante, con un objetivo como una estrella particularmente brillante, la luna o las luces de la ciudad en el horizonte. Una vez que haya establecido ese punto de enfoque manual, tenga cuidado de no golpearlo y no olvide comprobar si hay variaciones a medida que avanza la noche. Las estrellas nítidas pueden hacer o deshacer la mayoría de las fotos de la Vía Láctea.

La configuración de la cámara de la Vía Láctea es bastante simple, pero es posible que requiera algunos retoques según la cámara y la ubicación. Con una lente gran angular, un buen punto de partida es abrir la apertura lo más posible, configurar el ISO en 3200 y configurar la velocidad de obturación en 20 segundos. A partir de aquí, es posible que deba ajustar la configuración para que coincida con su entorno, pero probablemente no demasiado en ninguna dirección.

Mientras itera las tomas, puede intentar activar la reducción de ruido de exposición prolongada de su cámara. Esta configuración funciona tomando una segunda exposición después de la primera y usando esa información para eliminar los píxeles calientes (píxeles en su imagen que aparecen como puntos brillantes, a menudo debido al calor). Este proceso es útil, pero no necesario cuando solo se trabaja en la configuración y la composición, y tiene la desventaja de duplicar efectivamente el tiempo de cada exposición. Después de configurar la toma, puede desactivar esta configuración para disparar más rápido o activarla para obtener una calidad de imagen ligeramente superior.

Temas creativos

Disparar de noche también presenta la oportunidad de crear tus propios sujetos. Una de mis formas favoritas de hacer esto es con pintura de luz. El concepto central es simple: en un área oscura, mientras el obturador de su cámara está abierto, agrega luz a la escena para lograr un efecto artístico. Si bien existen herramientas dedicadas para esto, comencé con la pintura con luz con solo una linterna y algunos geles de colores. Estos geles me permiten crear una variedad de colores a partir de una linterna blanca, pero ahora incluso hay disponible una gama de luces LED RGB muy asequibles.

Cuando pintas con luz, solo estás limitado por tu creatividad. Puede combinar la pintura con luz con paisajes urbanos, retratos, fotos de productos o incluso hacer que la pintura con luz sea el sujeto en sí. Solo recuerda que tendrás que escribir al revés si estás apuntando hacia la cámara. ¡Buena suerte para canalizar tu Da Vinci interior!

Imágenes nocturnas de posprocesamiento

La edición de fotos nocturnas no tiene por qué ser significativamente diferente de la edición de otras fotos. Todos los controles deslizantes siguen funcionando igual y se aplican los mismos principios. Sin embargo, hay dos controles deslizantes que son más importantes para la fotografía nocturna que para la fotografía diurna: la configuración de Balance de blancos/Temperatura de color y la configuración de reducción de ruido.

El balance de blancos puede tener un gran impacto en la sensación de una foto nocturna. Una temperatura de color más fría traerá la sensación fría y azul de la noche, y es la elección clásica. En entornos de iluminación mixta, como un paisaje urbano, es posible que no haya una sola temperatura de color "correcta". En su lugar, tendrás que priorizar por tema o sentimiento. Por último, para las fotos de la Vía Láctea, una temperatura de color ligeramente más cálida podría funcionar mejor, ya que una temperatura demasiado fría puede ahogar las delicadas estructuras y el contraste que realmente hacen que la galaxia se destaque.

La reducción de ruido es una cuestión de gusto personal. Encuentro que el ruido de color es más perceptible y más disruptivo para la imagen que el ruido de luminancia, por lo que me enfoco en reducir el ruido de color cuando es posible. El ruido de luminancia es esa textura granulada que se ve en tomas ISO altas, y reducirlo consiste básicamente en aplicar un ligero desenfoque a la imagen. Con el control deslizante de reducción de ruido de luminancia, evite usar demasiado, ya que hará que su imagen se vea desagradablemente suave.

La reducción del ruido de color es un poco más fácil. El ruido de color es visible como especificaciones de color "incorrecto" en áreas, o incluso color en áreas sin color, como puntos rojos en el cielo oscuro. Es más fácil de eliminar que el ruido de luminancia sin afectar negativamente a la imagen, aunque ir demasiado lejos aún puede eliminar algunos detalles de color de bajo nivel y la saturación. Para el ruido de color, le recomiendo que suba el control deslizante de ruido de color hasta que su imagen se vea bien al 100%.

Otra fuente de artefactos no deseados en las fotos nocturnas es el mismo problema de píxeles calientes que mencioné hace un momento. Estos son puntos brillantes que pueden ser demasiado grandes para que los eliminen los algoritmos regulares de reducción de ruido, y son especialmente notables si dejó desactivada la reducción de ruido de exposición prolongada en la cámara. Sin embargo, estos puntos son fáciles de eliminar. Después de hacer mis ediciones, me gusta abrir mi imagen con píxeles calientes en Photoshop, luego duplicar la capa de fondo para que funcione de forma no destructiva. En esta nueva capa, aplico el filtro Dust & Scratches en un radio de 1 o 2 píxeles. Este filtro eliminará casi todos los píxeles calientes y tendrá poco impacto en otras partes de la imagen. Sin embargo, si nota que está perdiendo detalles, como estrellas en el cielo, simplemente aplique una máscara a esta capa superior o aumente el umbral en el filtro.

Conclusión

Cualquiera que sea su elección de tema, la fotografía nocturna puede ser una manera maravillosa de familiarizarse más con su cámara, estirar sus músculos artísticos y creativos y perfeccionar sus habilidades técnicas. No requiere mucho equipo más allá de un trípode, y puede encontrar sujetos en casi cualquier lugar.

Como cualquier nueva habilidad, aprender fotografía nocturna puede ser un proceso iterativo. Cuando obtenga sus primeras tomas en su computadora en casa, no tenga miedo de mirarlas con ojo crítico. Comprender el impacto de la configuración de exposición y los elementos técnicos puede mejorar la experiencia de tomar fotografías cada vez que use su cámara.

Espero que esta guía de fotografía nocturna te haya inspirado para salir y explorar nuevos temas. ¡Si tienes alguna pregunta, estaré encantada de responderla en los comentarios!